Моя сборка наконец-то началась, и в этом посте я отведу вас в путешествие по строительству. Убедитесь, что вы прочитали часть 1 здесь , часть 2 здесь , часть 3 здесь

Поднимая его в сарае

Прошло некоторое время с момента моего последнего обновления. Машина готова, но стоит отметить, что мне пришлось построить специально для нее навес; машина оказалась слишком большой для существующей кирпичной конструкции.

Я купил гаражный кран «блок двигателя», чтобы поднять конструкцию весом около 350 кг в сарае. Вы действительно замечаете, что использование правильных инструментов в подобной ситуации имеет огромное значение.

Метод репликации в действии

После перемещения и выравнивания машины мне пришлось сделать поверхность алюминиевого профиля плоской, чтобы прикрепить к нему направляющие.

Это немного запутанная ситуация, но эй! оно работает.

Сделав поверхность плоской, я вырезал прорезь горячим ножом, чтобы прикрепить к ней направляющие.

Регулировка уровня портала

Я использовал метод «заполнения зазоров» металлической эпоксидной смолой, чтобы выровнять портал относительно портальных направляющих Y1 и Y2:

я использовал Освобождение воска для зеркальной глазури на портале, чтобы убедиться, что он просто заполняет зазор и не прилипает к самому выступу портала. Не это работает ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо!

Убедившись, что он ровный, я даю ему застыть.

в Дэн Гилбарт видео Недавно я научился делать движения в виде восьмерки. Я попробовал это и заметил, что это работает хорошо. На самом деле я не проверял это на поверхностной пластине, но вы заметили, что поверхность довольно плоская. Я бы оценил в пределах >=0,0x мм. Достаточно хорошо для этой части.

Зеркальная глазурь

Выпуск Mirror Glaze Wax; 161ТП4Т

Aliexpress.com

Ремонт электроники

Я решил перемонтировать электронику с нуля. Получилось, надо сказать, неплохо!

Подключив большую часть устройства к столу, я повесил его на стену и начал подключать к ЧПУ.

Завершение механики.

Я как бы уронил и испортил гайки C5 1605, которые были на моих шпинделях. Поскольку они все равно были слишком короткими, я решил купить новые на Aliexpress:

Я был серьезно впечатлен тем, насколько оснащенной кажется шариковая винтовая версия DFU. Никакой игры нет вообще. Позже я измерил его на самом ЧПУ под нагрузкой, и вы вообще не заметили, чтобы он сдвинулся с места. Я действительно могу порекомендовать эти винты C5 1605 DFU от Магазин Yixindianqi на Алиэкспресс.

Итак, закончив большую часть электроники, я приступил к установке шпинделя и серводвигателей. Изначально я поставил туда роутер MAKITA RT0700; но он очень быстро умер после небольшого несчастного случая, когда я врезался им в наладчик инструментов.

Поскольку конструкция моей рамы — это второстепенная мысль… мне пришлось добавить какой-то способ крепления крепежного стола/мусорной доски на ЧПУ. Хотя сварка относительно точной рамы машины не идеальна, это все же самый простой способ сделать это.

После завершения этого этапа я прикрепил к нему плиту МДФ толщиной 36 мм и перешел к следующему шагу.

Много маленьких шагов между ними

Итак, как это происходит в проекте. вы немного теряете фокус на документировании и делаете всякие маленькие шаги. За это время я хорошо научился работать с датчиками на ЧПУ, настроил сервоприводы и сделал некоторые окончательные настройки механики.

Траммирование и выравнивание оси

Итак, как и в любой конструкции точного станка, где ваша механика должна быть идеальной, вам придется регулировать траекторию движения и отклонение шпинделя.

Сначала я начал с фиксации «кивки» шпинделя, установив перевернутую концевую фрезу диаметром 10 мм и используя индикатор, чтобы убедиться, что измеренное расстояние остается неизменным при перемещении оси Z вверх и вниз. Это было относительно быстро исправлено.

Для обрезки (вращение шпинделя Z) я сделал следующее:

Поэтому я напечатал в 3D прокладку, чтобы можно было установить индикатор на шпиндель. Повернул его, чтобы убедиться, что указанное расстояние осталось прежним. Поскольку моя ось Z довольно тяжелая, я нашел использование ремня весьма полезным, чтобы медленно переместить ее в нужное место.

Делаем чипсы!

Проведя еще немного времени со станком, я сделал еще одно короткое видео, в котором еще немного сверлил и фрезерил.

Можно ли фрезеровать закаленную сталь?

Поэтому часто возникает вопрос: Шпиндель Lusintun BT30 ATC можно фрезеровать сталь? Ответ – да, сам шпиндель – это не предел. Жесткость машины есть.

Я провел несколько испытаний на закаленной стали, чтобы убедиться, что она легко справляется с обычной сталью.

Заключение – сборка Mightymill, часть #4

Со времени части #3 произошло довольно много событий. Машина в сборе, работает и работает очень хорошо. Поскольку это первая полная сборка с ЧПУ, которую я выполнил, существует множество областей, требующих улучшения. Одна из главных задач — сделать ось Z более жесткой и улучшить соединение портала с шарико-винтовой парой.

В остальном я доволен тем, как он работает!

Не забудьте подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить ни одной новости.

Не стесняйтесь обращаться ко мне в дискорде

Моя сборка наконец-то началась, и в этом посте я отведу вас в путешествие по строительству. Убедитесь, что вы прочитали часть 1 здесь и часть 2 здесь .

Сборка станины машины

Это заняло некоторое время, но, наконец, я смог переместить раму машины в мой недавно вычищенный сарай и собрать ее. Для меня заполненная бетоном рама машины была одним из самых трудоемких аспектов этой сборки.

Нога в сборе была самой сложной для перемещения. Пока я поставил под него колеса ГД-60С, это в топ тяжелом агрегате, который весит 120кг. С небольшим количеством пота и боли я смог установить его и начать сборку.

Я смог собрать его без особых хлопот. Чтобы привести все в порядок, мне пришлось использовать домкрат фермера, чтобы втянуть ножки внутрь, так как было небольшое смещение. После этого производится квадрат (диагональный замер) в пределах 1-2 мм на пролете 1,6 метра. Что хорошо для этого приложения.

Все это, кажется, подходит очень хорошо. Пора переходить к следующему шагу.

Давайте «поднимемся» вверх!

Настало время делать подпорные пластины. Я использовал для этого свою старую и не очень надежную ручную фрезу HBM BF25. На самом деле у него было много проблем во время этого процесса. Шатание… Двигатель (постоянного тока) умирает со щетками и другие забавные проблемы с электроникой… Но я снова заработал и смог закончить работу.

Как вы можете видеть на изображении, боковая отделка моей фрезеровки выглядит не очень хорошо. Как я уже упоминал ранее, мой HBM bf25 довольно шаткий и не в хорошем состоянии. Даже после настройки в колонке и в глушителях все еще есть некоторый люфт.

Так как боковая поверхность не критична для моего применения, то это не так уж и плохо.

в Дэн Гилбарт видео Недавно я научился делать движения в виде восьмерки. Я попробовал это и заметил, что это работает хорошо. На самом деле я не проверял это на поверхностной пластине, но вы заметили, что поверхность довольно плоская. Я бы оценил в пределах >=0,0x мм. Достаточно хорошо для этой части.

Набор брусков

Этот набор точильных камней был доступен по цене 25$, и я смог быстро достать его на месте.

Aliexpress.com

Все подошло хорошо, без особых проблем. При таком точном применении обязательно правильно затягивайте болты и винты. Очень важно, чтобы вы делали это в прецизионных приложениях, чтобы обеспечить равную нагрузку и надлежащий контакт между поверхностями.

После этого я также быстро провел по нему точильным камнем, чтобы удалить все заусенцы.

В дополнение к этому мне пришлось купить следующие предметы:

Я использовал несколько шлифованных стальных параллелей толщиной 3 мм для одинакового расстояния по сравнению с алюминиевым блоком.

Я использовал этот метод, чтобы убедиться, что стороны выступов идеально подходят к переходной пластине в одной базовой плоскости.

Окончательно! это начинает выглядеть как ЧПУ!

Заключение — сборка Mightymill, часть #3

Перемещение и повторная сборка рамы машины было одним из самых больших препятствий для меня. Но как только я начал, все пошло относительно гладко. Фермер Джек очень помог в этом.

Я заказал несколько новых вкусностей, таких как контроллер Delta ASDA-M, оптический энкодер ECMA 20b мощностью 400 Вт, серводвигатели переменного тока. Параллель гранита 1 метр 000 (все поверхности) и несколько хороших стальных креплений серводвигателя переменного тока. Сейчас все на поезде из Китая. Надеюсь на поступление в начале декабря.

Следующим шагом будет изготовление адаптеров для шарико-винтовых пар и двигателей, установка профилей на стол и изготовление адаптера оси Z, чтобы все это можно было монтировать вместе.

Следите за обновлениями!

Не забудьте подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить ни одной новости.

Не стесняйтесь обращаться ко мне в дискорде

Моя сборка наконец-то началась, и в этом посте я отведу вас в путешествие по строительству. Убедитесь, что вы прочитали часть 1 здесь.

Мощная ось Z

Из-за желания использовать шпиндель BT30 ATC, мне пришлось перейти на усиленную ось Z. Дизайн, который я выбрал, был первоначально разработан Сарай для крабов. Я оптимизировал некоторые его мелкие аспекты и добавил в свой дизайн.

Фрезерование пластин по оси Z

Сарай для крабов был так любезен, чтобы помочь мне с фрезерованием пластин по оси Z для моей самодельной сборки с ЧПУ.

Он даже снял видео, как его фрезерует:

Начальные измерения

Одной из первых вещей, которые я сделал после получения пластин, было прикрепление к ним направляющих Sorotec Blue line HGR20 и измерение (относительной) плоскостности опорной пластины по сравнению с ней.

Я быстро заметил, что оставшиеся метки фрезерования оказали значительное влияние на относительную плоскостность монтажной поверхности.

Поскольку я использую рельсы класса P, а мои каретки имеют предварительный натяг p1, это добавляет дополнительные требования к установочным поверхностям рельсов и выравниванию относительно друг друга.

Изображение выше дает вам представление о точности различных частей рельса и различных доступных классах. Обычные «китайские» рельсы Aliexpress будут класса C или хуже неопределенного.

Я измерил слишком большое отклонение монтажной пластины по оси Z, на мой вкус. Я действительно хотел, чтобы это было меньше 0,01 мм или лучше, поэтому мне пришлось сделать еще один шаг вперед.

Шаг коррекции поверхности #1

Я купил себе набор брусков с aliexpress, чтобы избавиться от следов фрезеровки и получить более однородную общую поверхность.

С точки зрения улучшения чистоты поверхности и плоскостности это помогло больше всего. Он убрал все выступы и сделал поверхность более ровной.

Набор брусков

Этот набор точильных камней был доступен по цене 25$, и я смог быстро достать его на месте.

Aliexpress.com

Шаг коррекции поверхности #2

Я купил себе маленький и доступный гранит поверхностная плита. Он пришел с полным сертификатом испытаний и все.

Я получил это, так как я хотел очистить высокие точки монтажных поверхностей.

В дополнение к этому мне пришлось купить следующие предметы:

В общей сложности я потратил около 2 часов на очистку. Может значительно ускорить его, если ваша исходная пластина более плоская или если вы используете электроинструменты, такие как дремель, для выполнения сложной работы за вас.

Паста для воронения «Диамант» меня полностью не устроила. Когда отступы станут меньше 0,01 мм, вам будет очень трудно их увидеть. Есть лучшие альтернативы, хотя европейцу их трудно получить.

После полной сборки я измерил параллельность верхней пластины по отношению к монтажной поверхности оси Z, и она оказалась значительно ниже 0,01 мм. Достаточно хорошо для меня!

Монтаж шпинделя Lusintun ATC

Пришло время приступить к сверлению отверстий в креплении шпинделя 100 мм.

Крепление шпинделя было слишком высоким, поэтому я не мог установить сверло большего размера в свой BF25L. Поэтому мне пришлось отложить его в сторону и рассверлить до окончательного размера 8,5 мм.

Насколько тяжела ось Z?

Я бы предположил, что он будет тяжелее, но 25,4 кг!

Новые вкусности

Поскольку я все еще жду довольно много фрезерованных деталей для своей сборки с ЧПУ, я немного сосредоточился на других аспектах сборки.

Крышки для линейных рельсов HGR20

Чтобы защитить мои прецизионные и предварительно нагруженные линейные рельсы, я знаю, что мне нужно было получить некоторую защиту для линейных рельсов. Посмотрев на Алиэкспресс я нашел себе некоторые.

У меня есть 6 штук длиной 600 мм. Это, вероятно, слишком долго для моей сборки, но я боялся получить слишком короткие. У него много «внутренних опор». Это позволяет обрезать его по размеру, когда это необходимо. Вы можете найти их здесь на Алиэкспресс.

Измерение длины инструмента

Вдобавок к этому только что пришел мой датчик измерения длины инструмента. Вроде вполне солидная и профессиональная штука. Я тоже сделал на него отдельный обзор. Кому интересно, можете найти здесь.

Доработка корпуса машины

Так как в прошлый раз у меня было слишком мало бетона, я пошел в Хорнбах, взял еще и закончил вторую ногу рамы машины.

Я вырезал несколько дополнительных отверстий в ножках, так как хотел убедиться, что они полностью заполнены.

Открыв ее, я заметил, что она полностью заполнена. Так что в этом нет необходимости. общий вес одной опоры, залитой бетоном, теперь составляет 120 кг.

Крепление для ножек машины

Я начал вырезать несколько квадратов 120x120 мм из стальной пластины толщиной 10 мм, чтобы иметь поверхность для крепления моего Регулировочные ножки GD-60 к.

После обрезки и постукивания пришло время стереть краску с ножек и приварить их к раме. Это немного испортило мою ранее красиво окрашенную керн-красную краску.

Придется немного убрать брызги и перекрасить поврежденные части.

Заключение — сборка Mightymill, часть #2

Поначалу одной из моих самых больших забот было сделать монтажные поверхности оси Z плоскими и изогнутыми. Но после мокрой шлифовки и соскабливания я остался вполне доволен результатом.

Кроме того, мне удалось добиться некоторого прогресса в отношении рамы машины.

Теперь, наконец, можно переходить к следующему шагу, а именно к установке и выравниванию алюминиевых профилей и направляющих относительно друг друга. И приступайте к воплощению моего замысла в жизнь.

Не забудьте подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить ни одной новости.

Не стесняйтесь обращаться ко мне в дискорде

Моя сборка наконец-то началась, и в этом посте я отведу вас в путешествие по строительству.

Рама машины

Каркас моей машины сделан из стальной трубы толщиной 120x120x4 мм. Я выбрал этот размер, так как я мог получить его относительно дешево. Однако это огромное излишество. Поскольку в моем сарае есть только маленькая дверь, ее нужно было легко разобрать, поэтому я выбрал различные болтовые соединения вместо полной сварки (что было бы намного проще).

Я добавил несколько дополнительных опор для станины машины, которые не показаны на изображении выше.

Для покраски я выбрал Нельфамар Винил Плюс что в качестве виниловой краски морского класса. Раньше я использовал это в различных внешних проектах, и он прост в использовании, долговечен и вполне доступен. Я выбрал цвет RAL3002 «Красный Керн».

Бетонное время

Я хотел воспользоваться свойствами гашения вибраций при заполнении рамы машины полимерным бетоном, таким как UHPC или Durfill. Я описываю работу этого в этом посте здесь.

Поскольку Durfill относительно дорог, когда вы используете его в небольших количествах, я решил использовать готовый готовый бетон из местных магазинов. Хорнбах что по 2,75 евро за мешок 25 кг - это кража. Я добавил Moertelshop Флюп4 к нему, чтобы улучшить его свойства.

Чтобы скрыть болты, я добавил в них смазку и затянул их к стальному основанию. После полувысыхания бетона их удаляли. Мне все еще нужно сделать одну из стальных ножек. Когда у меня будет время в ближайшие недели, я продолжу.

Экструзия алюминия

Для самой машины я использовал алюминиевый профиль 80x80 мм для оси Y и профиль 120x120 мм для оси X. Стояки портала также представляют собой алюминиевый профиль с Т-образными пазами 120x120 мм.

Опять же, чтобы улучшить его жесткость и демпфирующие свойства, я заполнил их полимерным бетоном UHPC. Конкретный продукт, который я использовал, — это Durfill от Durcrete.

Он работает лучше, чем обычный бетон или заурядный UHPC. Поскольку объем этих алюминиевых профилей ограничен, я выбрал более дорогой, но более эффективный продукт Durfill.

Полимербетонное время — Durfill

Durfill немного расширяется, чтобы обеспечить хорошее сцепление с вмещающим материалом. Чтобы обеспечить чистую монтажную поверхность, была создана прокладка, предотвращающая ее расширение за край.

После этого спейсер можно просто смыть водой. Этот метод чрезвычайно прост, но работает хорошо.

С Durfill я просто следовал инструкциям по смешиванию и заливал его в алюминиевый профиль. Что бы ни было пролито сбоку, просто смойте это садовым шлангом.

После высыхания отмытые проставки труб стояка выглядят так:

Во время этого процесса я сделал несколько видеозаписей. Я загружу это куда-нибудь в ближайшие недели на свой YouTube канал.

Портальные трубы и т. д. также высохли на этом этапе. Вес рамы стола составляет около 400 кг после заполнения ее бетоном и монтажа.

Монтаж и регулировка линейных направляющих

Для моего дизайна я использовал Соротек Блюрельсы HGR20 с классом точности P и предварительным натягом P1.

Одной из первых вещей, которые мне пришлось сделать, было создание адаптера, позволяющего установить на него две каретки HGW20CC и мой циферблатный индикатор. С отверстием посередине для затягивания гайки и болта с Т-образным пазом. Если вас интересует этот рисунок, просто напишите мне Раздор.

После завершения этого на моем фрезерном станке HBM BF25 (прославленном сверлильном станке) я установил его на направляющую оси Y.

Купите эти гайки с Т-образным пазом!

Раньше я использовал обычные гайки с Т-образным пазом типа «покрути и поверни», и они… очень плохо подходят для этого применения. После перехода на модель справа все мои проблемы с регулировкой исчезли. Я смог выровнять весь рельс всего за несколько минут вместо часа возни. Не экономьте на своих (т-образных) гайках!

Получи это здесь

После использования Т-образных гаек премиум-класса регулировка прошла быстро.

Видео линейного выравнивания

Я выровнял расстояние между блоками примерно до 10 мкм. Это заняло около 15 минут работы. Достаточно хорошо для меня

Заключение — сборка Mightymill, часть #1

На данный момент я смог добиться значительного прогресса. Следующий шаг — начать с оси Z и начать работу. Не забудьте подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить ни одной новости.

Не стесняйтесь обращаться ко мне в дискорде

продолжить чтение

Что такое полимербетон?

Полимербетон представляет собой композиционный материал, изготовленный путем полной замены цементных вяжущих обычного цементного бетона полимерными вяжущими или жидкими смолами, и представляет собой разновидность бетонно-полимерного композита. Замена этих вяжущих обеспечивает новые и интересные свойства, которые превосходят обычный бетон на основе цемента.

Как это делается?

Полимербетон (ПК) состоит из заполнителя, смешанного с мономером или смолой, который впоследствии полимеризуется на месте. Методы, используемые для смешивания и укладки, аналогичны тем, которые используются для бетона на портландцементе. После отверждения получается высокопрочный (более 10 000 фунтов на квадратный дюйм) прочный материал.

Существуют различные коммерческие продукты, доступные в предварительно смешанной форме. Каждый из них имеет свою специализацию, например, хорошую основу для литья компонентов машины - Нанодур или для заполнения пустот в станинах станков для улучшения демпфирующих свойств – Дерфилл .

Повышение виброгасящих свойств рам машин

Полимерные бетоны, особенно смеси UHPC, становятся все более популярным материалом для самодельных и профессиональных станков с ЧПУ. Он позволяет модернизировать раму машины на основе стальной или алюминиевой трубы и добавить к ней полезные демпфирующие свойства.

Какого улучшения вы можете ожидать?

Ниже приведена иллюстрация, показывающая коэффициент потерь материалов (демпфирующие характеристики) в зависимости от модуля Юнга (жесткости).

Эпоксидный гранит, например, демпфирует примерно в 3-5 раз лучше, чем пустая стальная труба. Но есть и другие полимербетоны, превосходящие улучшение в 50 раз. источник: Дурфилл – Фраунгофер-IWU .

Как видно из таблицы и изображения выше, существует большой диапазон производительности в зависимости от того, какое наполнение используется в конструкции рамы машины.

Мои личные эксперименты

Я хотел получить наилучшую производительность для моей будущей сборки с ЧПУ, поэтому я решил заполнить свой алюминиевый профиль Durfill.

Содержащий бетон

Я заполнил дно своего алюминиевого профиля садовым песком. При небольшом сжатии из него получилась хорошая и легко снимаемая прокладка. Который впоследствии можно было просто удалить, обрызгав его водой.

Заполнение алюминиевого профиля

Durfill легко смешивается. Просто добавьте 2,3 литра воды к 25 кг предварительно смешанного UHPC – перемешайте и залейте в алюминиевый профиль. Он самоуплотняющийся, самостоятельно удаляет пузырьки. Поэтому его очень легко использовать.

Готовый продукт

Вывод

Полимербетон — отличный материал и наполнитель для самодельных и профессиональных станков с ЧПУ. Хотя он немного дороже, он прост в использовании и обладает очень полезными свойствами для корпусов машин и других приложений.

Его практическое использование сразу становится заметным, если постучать по пустому алюминиевому профилю и по тому, который был заполнен продуктом uhpc, таким как durfill. Он не звенит, как это было бы с пустым профилем или трубкой. Когда вы стучите по нему, это звучит как глухой стук, например, по большому куску гранита или бетонной стене.

Что такое эпоксидный гранит?

Эпоксидный гранит, также известный как полимербетон, представляет собой материал, изготовленный из смеси эпоксидной смолы и гранитного заполнителя. Он часто используется в качестве строительного материала или для изготовления столешниц, полов и других поверхностей. Эпоксидный гранит прочен и долговечен, ему можно придать практически любую форму. Он также устойчив к теплу, химическим веществам и ударам и обладает хорошими демпфирующими свойствами.

Как это делается?

Эпоксидный гранит - это материал, который изготавливается путем объединения эпоксидной смолы с гранитным порошком / заполнителем. Это прочный и долговечный материал, который часто используется при изготовлении столешниц и других поверхностей.

Каковы преимущества эпоксидного гранита?

Эпоксидный гранит становится все более популярным материалом для станков с ЧПУ своими руками. Он прочный и долговечный, но относительно легкий (по сравнению со сталью) и с ним легко работать. Кроме того, эпоксидный гранит не проводит электричество и обладает отличными свойствами гашения вибрации, что делает его идеальным для использования в приложениях с ЧПУ.

Хотя он известен своими демпфирующими свойствами… на самом деле он не так хорош по сравнению с альтернативами. Для иллюстрации см. изображение ниже:

Так что пока он примерно в 3-5 раз лучше по демпфированию по сравнению с пустой стальной трубой. Есть и другие альтернативы, которые превышают его в 50 раз. источник: Дурфилл – Фраунгофер-IWU . Я напишу пост о том, что такое демпфирование, какие материалы обладают какими свойствами и т.д.

Наконец, с эпоксидным гранитом может быть сложно работать, если у вас нет опыта. Для достижения хороших конечных результатов требуются специальные инструменты и методы.

Убедитесь, что вы не пропустите ни одной публикации. Получайте еженедельное обновление новых сообщений. Подпишитесь сейчас

Каковы альтернативы эпоксидному граниту?

Эпоксидный гранит — популярный материал для самодельных станков с ЧПУ, но это не единственный вариант. Другие материалы, такие как UHPC или другие полимерные бетоны, также могут использоваться для создания станка с ЧПУ. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать правильный для вашего проекта.

Эпоксидный гранит cnc строит

Какую эпоксидку купить?

Поскольку эпоксидный гранит представляет собой смесь эпоксидной смолы и, как правило, песка или других добавок, для этого обычно не требуется специальная эпоксидная смола. Следует отметить, что для этих решений DIY лучше всего экспериментировать со смесями в небольших масштабах, прежде чем изготавливать из них детали или заполнять полости на фрезерном станке с ЧПУ или фрезерном станке с ЧПУ. На YouTube и, например, на cncnzone есть различные рецепты. Лучше всего черпать вдохновение там.

Эксперименты по созданию лучшей эпоксидно-гранитной смеси

Если вам нужен большой станок с ЧПУ, вам нужна прочная виброустойчивая основа. Они делают колокола из металла, так что это может быть не лучшим вариантом, если вы хотите что-то, что не трясется. Эпоксидный гранит - ваш лучший выбор, но какой эпоксидный гранит лучше? Вот в чем вопрос [Адам Бендер] ответ в серии экспериментов в результате получился великолепный станок с ЧПУ.

Хотя это проект, результатом которого стала готовая база для станка с ЧПУ, это также эксперимент по определению наилучшей формулы для создания собственного гранита из эпоксидной смолы. Цель эксперимента состоит в том, чтобы эффективно определить самый красивый эпоксидный гранит, и в составе этого композита используются четыре переменные. Игровой песок, гравий, краситель (в виде оксида железа и жидкого эпоксидного красителя) и двухкомпонентная эпоксидная смола использовались для создания семи различных образцов. Образцы с использованием камня получились не такими хорошими и все еще содержали воздух. Это было верно, даже если эпоксидную смолу помещали в вакуумную камеру для дегазации. Выигрышной комбинацией оказалась смесь песка 80% и эпоксидной смолы 20% с небольшим количеством черного красителя, провибрированная в течение 30 минут на самодельном шейкере.

Hackaday — Адам Бендер — Эксперименты по созданию лучшего эпоксидного гранита

Вывод

Эпоксидный гранит — отличный материал для изготовления станков с ЧПУ своими руками. Он прочный, долговечный и отлично выглядит. Однако это может быть дорого и сложно, но в некоторых случаях с ним легко работать. Однако, если вы готовы принять вызов, эпоксидный гранит определенно стоит рассмотреть для вашего следующего проекта. Хотя не забывайте об альтернативах, таких как бетон / UHPC, поскольку они также обладают очень многообещающими характеристиками.