Моя сборка наконец-то началась, и в этом посте я отведу вас в путешествие по строительству.

Рама машины

Каркас моей машины сделан из стальной трубы толщиной 120x120x4 мм. Я выбрал этот размер, так как я мог получить его относительно дешево. Однако это огромное излишество. Поскольку в моем сарае есть только маленькая дверь, ее нужно было легко разобрать, поэтому я выбрал различные болтовые соединения вместо полной сварки (что было бы намного проще).

Я добавил несколько дополнительных опор для станины машины, которые не показаны на изображении выше.

Для покраски я выбрал Нельфамар Винил Плюс что в качестве виниловой краски морского класса. Раньше я использовал это в различных внешних проектах, и он прост в использовании, долговечен и вполне доступен. Я выбрал цвет RAL3002 «Красный Керн».

Бетонное время

Я хотел воспользоваться свойствами гашения вибраций при заполнении рамы машины полимерным бетоном, таким как UHPC или Durfill. Я описываю работу этого в этом посте здесь.

Поскольку Durfill относительно дорог, когда вы используете его в небольших количествах, я решил использовать готовый готовый бетон из местных магазинов. Хорнбах что по 2,75 евро за мешок 25 кг - это кража. Я добавил Moertelshop Флюп4 к нему, чтобы улучшить его свойства.

Чтобы скрыть болты, я добавил в них смазку и затянул их к стальному основанию. После полувысыхания бетона их удаляли. Мне все еще нужно сделать одну из стальных ножек. Когда у меня будет время в ближайшие недели, я продолжу.

Экструзия алюминия

Для самой машины я использовал алюминиевый профиль 80x80 мм для оси Y и профиль 120x120 мм для оси X. Стояки портала также представляют собой алюминиевый профиль с Т-образными пазами 120x120 мм.

Опять же, чтобы улучшить его жесткость и демпфирующие свойства, я заполнил их полимерным бетоном UHPC. Конкретный продукт, который я использовал, — это Durfill от Durcrete.

Он работает лучше, чем обычный бетон или заурядный UHPC. Поскольку объем этих алюминиевых профилей ограничен, я выбрал более дорогой, но более эффективный продукт Durfill.

Полимербетонное время — Durfill

Durfill немного расширяется, чтобы обеспечить хорошее сцепление с вмещающим материалом. Чтобы обеспечить чистую монтажную поверхность, была создана прокладка, предотвращающая ее расширение за край.

После этого спейсер можно просто смыть водой. Этот метод чрезвычайно прост, но работает хорошо.

С Durfill я просто следовал инструкциям по смешиванию и заливал его в алюминиевый профиль. Что бы ни было пролито сбоку, просто смойте это садовым шлангом.

После высыхания отмытые проставки труб стояка выглядят так:

Во время этого процесса я сделал несколько видеозаписей. Я загружу это куда-нибудь в ближайшие недели на свой YouTube канал.

Портальные трубы и т. д. также высохли на этом этапе. Вес рамы стола составляет около 400 кг после заполнения ее бетоном и монтажа.

Монтаж и регулировка линейных направляющих

Для моего дизайна я использовал Соротек Блюрельсы HGR20 с классом точности P и предварительным натягом P1.

Одной из первых вещей, которые мне пришлось сделать, было создание адаптера, позволяющего установить на него две каретки HGW20CC и мой циферблатный индикатор. С отверстием посередине для затягивания гайки и болта с Т-образным пазом. Если вас интересует этот рисунок, просто напишите мне Раздор.

После завершения этого на моем фрезерном станке HBM BF25 (прославленном сверлильном станке) я установил его на направляющую оси Y.

Купите эти гайки с Т-образным пазом!

Раньше я использовал обычные гайки с Т-образным пазом типа «покрути и поверни», и они… очень плохо подходят для этого применения. После перехода на модель справа все мои проблемы с регулировкой исчезли. Я смог выровнять весь рельс всего за несколько минут вместо часа возни. Не экономьте на своих (т-образных) гайках!

Получи это здесь

После использования Т-образных гаек премиум-класса регулировка прошла быстро.

Видео линейного выравнивания

Я выровнял расстояние между блоками примерно до 10 мкм. Это заняло около 15 минут работы. Достаточно хорошо для меня

Заключение — сборка Mightymill, часть #1

На данный момент я смог добиться значительного прогресса. Следующий шаг — начать с оси Z и начать работу. Не забудьте подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить ни одной новости.

Не стесняйтесь обращаться ко мне в дискорде

продолжить чтение

Читайте мои выводы здесь…

Также представлены на Хакадей

Введение – Мой дешевый шпиндель с ЧПУ Lusintun ATC

Несколько месяцев назад я искал шпиндель для своего многообещающего станка с ЧПУ. Какое-то время я пускал слюни на дешевый шпиндель с ЧПУ BT30 ATC. И я решил, что, наконец, пришло время сделать решительный шаг. Я нашел несколько вариантов на Aliexpress, но все они были довольно дорогими. Так что я продолжил поиски и в конце концов нашел дешевый шпиндель ATC, который был в моем ценовом диапазоне. Изначально я планировал использовать его на своем DIY PrintNC металлический фрезерный станок с ЧПУ построить, но позже я решил продолжить свой собственный дизайн.

Lusintun BT30 3,5 кВт 8-полюсный шпиндель с ЧПУ 18000 об/мин

Покупка шпинделя с ЧПУ atc 1000$, который для вас непроверен, особенно на Aliexpress, довольно нервная… Но я рискнул.

4-полюсный или 8-полюсный двигатель?

Какой лучше купить?

Я сделал график зависимости крутящего момента от оборотов для 4-полюсного и 8-полюсного эквивалента. Это основано на информации, предоставленной Lusintun:

Основываясь на моем использовании алюминия / пластика / фрезерования стали, 8-полюсный был более подходящим. Для справки, обычный двухполюсный шпиндель диаметром 80 мм имеет пиковый крутящий момент 0,68 Нм при ~18000 об/мин.

Проверка дешевого двигателя шпинделя ATC

Шпиндель прибыл через несколько недель, и я должен сказать, что я очень впечатлен! Он был очень хорошо упакован. У меня никогда не было ничего с aliexpress в такой хорошо подготовленной и профессиональной упаковке. Распаковав его и осмотрев сам шпиндель, он кажется очень хорошо сделанным.

Первоначальные проблемы

Вот оно…

ЧРП был настроен непосредственно на заводе, поэтому он работал по принципу «подключи и работай». Проблемы, которые я касался держателей инструментов NBT30, предоставленных продавцами. Каждый раз, когда я запускал их на скорости выше 8000-10000 об/мин на моем шпинделе, я чувствовал и слышал серьезные вибрации, исходящие от инструмента в станок ДЕРЬМО!. Пришло время исследовать.

Измерения биения

Чтобы убедиться, что проблема не связана с чрезмерным биением шпинделя, я купил циферблатный / тестовый индикатор Mitutoyo 2 мкм, чтобы проверить спецификацию поставщиков на биение конуса шпинделя <0,001 мм.

Стрелка практически не двигалась. Шпиндель с легкостью соответствует спецификации биения <0,001 мм.

Измерения вибрации

После того, как я связался с продавцом на Aliexpress, он хорошо помог мне в измерении и подтверждении того, что проблема не в шпинделе.

Чтобы измерить это правильно, мне понадобился дополнительный механизм. Появился портативный измеритель вибрации SNDWAY SW-65A:

SNDWAY Ручной измеритель вибрации SW-65A

Диапазон вибрации держателя инструмента: 0,4–2,4 мм/с – скорость = 6x
Диапазон вибрации гайки ER32: 0,2-4,0 мм/с – разброс = 20x

Измерение вибрации двигателя дает хорошие результаты. Мотор хороший, виноваты держатели.

Результаты

Инструменты не очень. Целью приличной установки ЧПУ является вибрация <1 мм/с для всей установки (державка + гайка + инструмент).

Гайки ER32 этих держателей инструментов особенно не соответствовали техническим требованиям.

В результате продавец Aliexpress вернул мне деньги за держатели инструментов, и я купил альтернативу, которая мне подошла:

Держатель инструмента ISO 30 ER 32 UM 45L – сбалансированный 30000 об/мин *необходимо купить отдельную тягу BT30*

С этим держателем мои измерения вибрации были <= 1 мм/с, что вполне соответствовало цели.