Mijn bouw is eindelijk begonnen en in dit bericht neem ik je mee op de bouwreis.

Het machineframe

Mijn machineframe is opgebouwd uit 120x120x4mm dikke stalen buizen. Ik heb voor deze maat gekozen omdat ik die relatief goedkoop kon krijgen. Het is echter een enorme overkill. Omdat mijn schuur maar een kleine deur heeft, moest deze gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald, dus heb ik gekozen voor verschillende boutverbindingen in plaats van hem volledig te lassen (wat veel en veel gemakkelijker zou zijn geweest).

Ik heb wat extra steunen voor het machinebed toegevoegd die niet in de bovenstaande afbeelding worden getoond.

Voor schilderen heb ik gekozen voor Nelfamar Vinyl Plus die als een vinylverf van mariene kwaliteit. Ik heb eerder verschillende externe projecten gebruikt en het is gemakkelijk te gebruiken, duurzaam en redelijk betaalbaar. De kleur die ik heb gekozen is RAL3002 “Kernrood”.

concrete tijd

Ik wilde profiteren van de trillingsdempende eigenschappen van het vullen van het machineframe met polymeerbeton zoals UHPC of Durfill. Ik beschrijf de werking daarvan in dit bericht hier.

Omdat Durfill relatief duur is als je het in kleine hoeveelheden gebruikt, heb ik ervoor gekozen om kant-en-klaar voorgemengd beton van de lokale Hornbach wat voor 2,75 EUR per zak van 25 kg een koopje is. Ik heb Moertelshop's toegevoegd Flup4 om zijn eigenschappen te verbeteren.

Om de bouten te bedekken heb ik er vet aan toegevoegd en ze vastgezet op de stalen basis. Na het halfdrogen van het beton werden ze verwijderd. Een van de stalen poten moet ik nog doen. Als ik de komende weken tijd heb ga ik ermee aan de slag.

aluminium extrusie

Voor de machine zelf gebruikte ik 80x80 mm aluminium extrusie voor de Y-as en 120x120 mm extrusie voor de X-as. De portaalverhogers zijn ook 120x120mm aluminium T-slot profiel.

Wederom om de stijfheid en trillingsdempende eigenschappen te verbeteren heb ik deze gevuld met UHPC polymeerbeton. Het specifieke product dat ik heb gebruikt is Durfill van Durcrete.

Het presteert beter dan gewoon beton of doorsnee UHPC. Omdat het volume voor deze aluminium extrusies beperkt is, heb ik gekozen voor het duurdere maar beter presterende Durfill-product.

Polymeerbeton tijd – Durfill

Durfill zet een beetje uit om een goede grip op het bevattende materiaal te garanderen. Om een schoon montageoppervlak te garanderen, is er een afstandhouder gemaakt om te voorkomen dat deze over de rand uitzet.

Daarna kan de spacer gewoon worden uitgewassen door deze met water uit te wassen. Deze methode is uiterst eenvoudig, maar werkt goed.

Met de Durfill volgde ik gewoon de menginstructies en goot het in de aluminium extrusie. Wat er ook aan de zijkant is gemorst, spoel het er gewoon af met de tuinslang.

Na het drogen zien de uitgewassen afstandhouders van de stijgbuizen er als volgt uit:

Ik heb tijdens dit proces wat video-opnames gemaakt. Die zal ik de komende weken ergens uploaden op mijn youtube kanaal.

De portaalbuizen enz. zijn op dit punt ook gedroogd. Het gewicht van het tafelframe is ongeveer 400 kg nadat het met beton is gevuld en in elkaar is gezet.

De lineaire geleidingen monteren en afstellen

Voor mijn ontwerp heb ik gebruikt Sorotec Blauw's HGR20 rails met P – precisieklasse en P1 voorspanning.

Een van de eerste dingen die ik moest doen, was een adapter maken om er twee HGW20CC-rijtuigen en mijn meetklok op te kunnen monteren. Met een gat in het midden om de moer en bout van de T-sleuf vast te draaien. Als je geïnteresseerd bent in de tekening hiervan, neem dan contact met me op Meningsverschil.

Nadat ik dit op mijn HBM BF25 frees (verheerlijkte kolomboormachine) had voltooid, monteerde ik het op mijn Y-asrail.

Koop deze t-gleufmoeren!

Ik heb eerder de gewone "draai en draai" t-sleufmoeren gebruikt en ze zijn ... erg slecht voor deze toepassing. Na het overschakelen naar het model aan de rechterkant waren al mijn aanpassingsproblemen verdwenen. Ik was in staat om de hele rail in slechts een paar minuten uit te lijnen in plaats van een uur knutselen. Bezuinig niet op je (t-slot) nuts!

Krijg het hier

Na het gebruik van de premium stijl van t-nuts ging de aanpassing snel.

Video van de lineaire uitlijning

Ik heb de afstand tussen de blokken uitgelijnd op ongeveer 10um. Dit kostte ongeveer 15 minuten werk. Goed genoeg voor mij

Conclusie - Mightymill bouwt deel #1

Ik heb tot nu toe aardig wat vooruitgang kunnen boeken. De volgende stap is beginnen met de Z-as en dat op gang brengen. Zorg ervoor dat u zich abonneert op de nieuwsbrief om geen updates te missen.

Neem gerust contact met me op via discord

Lees verder

Lees hier mijn bevindingen...

Ook te zien op Hackaday

Introductie – Mijn goedkope Lusintun ATC cnc spindel

Enkele maanden geleden was ik op zoek naar een spindel voor mijn opkomende CNC-machine. Ik kwijlde al een tijdje bij een goedkope BT30 ATC cnc-spil. En ik besloot dat het eindelijk tijd was om de sprong te wagen. Ik vond een paar opties op Aliexpress, maar ze waren allemaal vrij duur. Dus ik bleef zoeken en vond uiteindelijk een goedkope atc-spil die in mijn prijsklasse lag. Aanvankelijk was ik van plan om het op mijn DIY PrintNC metalen cnc-router bouwen, maar later besloot ik verder te gaan met mijn eigen ontwerp.

Lusintun BT30 3,5Kw 8-polige 18000RPM CNC-spil

Het is nogal zenuwslopend om een 1000$ atc cnc-spil te kopen die voor jou onbewezen is en vooral op Aliexpress... Maar ik nam de gok.

4-polige versus 8-polige motor?

Welke is het beste om te kopen?

Ik heb een grafiek gemaakt van het koppel versus het toerental voor het 4-polige en 8-polige equivalent. Dit is gebaseerd op de informatie van Lusintun:

Op basis van mijn gebruik alu / kunststof / staal frezen was de 8-polig passender. Ter referentie: een gewone 2-polige spindel van 80 mm heeft een piekkoppel van 0,68 Nm bij ~ 18000 tpm.

De goedkope ATC-spilmotor inspecteren

De spindel arriveerde een paar weken later en ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben! Het was zeer goed verpakt. Ik heb nog nooit iets van AliExpress in zo'n goed voorbereide en professionele verpakking gehad. Het uitpakken en de spil zelf inspecteren, het lijkt erg goed gemaakt.

Eerste problemen

Hier komt het …

De VFD is rechtstreeks vanuit de fabriek ingesteld, dus plug-and-play. De problemen die ik had met betrekking tot de NBT30-gereedschapshouders die door de verkopers werden geleverd. Elke keer dat ik ze boven de 8000-10000 RPM op mijn atc-spil liet lopen, voelde en hoorde ik ernstige trillingen van het gereedschap in de machine komen. SHIT!. Het werd tijd om op onderzoek uit te gaan.

Slingermetingen

Om er zeker van te zijn dat het probleem niet te maken had met een overmatige slingering van de spil, kocht ik een Mitutoyo 2um wijzerplaat / testindicator om de leveranciersspecificatie van <0,001 mm slingering van de spilconus te verifiëren.

De naald bewoog in principe niet. De spindel voldeed met gemak aan de <0,001 mm uitloopspecificatie.

Trillingsmetingen

Nadat ze contact hadden opgenomen met de verkoper op AliExpress, hebben ze me goed geholpen bij het meten en valideren dat de spindel niet het probleem is.

Om dit goed te kunnen meten had ik wat extra spullen nodig. Daar komt de SNDWAY handheld SW-65A trillingsmeter:

SNDWAY Handtrillingsmeter SW-65A

Trillingsbereik gereedschapshouder: 0,4-2,4 mm/s – snelheid = 6x
Trillingsbereik ER32 moer: 0,2-4,0 mm/s – spreiding = 20x

Motortrillingstrillingsmeting heeft goede resultaten. De motor is goed, de houders zijn de boosdoener.

bevindingen

Hulpmiddelen zijn niet erg goed. Het doel voor een fatsoenlijke cnc-opstelling is <1 mm/s trilling voor de hele opstelling (gereedschaphouder + moer + gereedschap).

Vooral de ER32-moeren van deze gereedschapshouders waren buiten de specificaties.

Als gevolg hiervan gaf de AliExpress-verkoper me een terugbetaling voor de gereedschapshouders en kocht ik een alternatief dat goed werkte voor mij:

ISO 30 ER 32 UM 45L gereedschapshouder – Gebalanceerd 30000 RPM *moet aparte BT30 trekbout kopen*

Met deze houder was mijn trillingsmeting <= 1 mm/s dus geschikt voor het doel.