मेरा निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है और इस पोस्ट में मैं आपको निर्माण यात्रा पर ले जाऊंगा। सुनिश्चित करें कि आपने भाग 1 पढ़ लिया है यहां , भाग 2 यहां , भाग 3 यहां

इसे उठाकर शेड में रख दिया

मेरे आखिरी अपडेट को कुछ समय हो गया है। मशीन पूरी हो गई है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि मुझे इसे समायोजित करने के लिए विशेष रूप से एक शेड का निर्माण करना पड़ा; मशीन मौजूदा ईंट संरचना के लिए बहुत बड़ी साबित हुई।

मैंने शेड में लगभग 350 किलोग्राम की संरचना को उठाने के लिए एक गेराज "इंजन ब्लॉक" क्रेन खरीदी। आपने वास्तव में देखा है कि ऐसी स्थिति में सही उपकरणों का उपयोग करने से बहुत बड़ा अंतर आता है।

कार्यस्थल पर प्रतिकृति विधि

मशीन को हिलाने और समतल करने के बाद मुझे उसमें रेलिंग लगाने के लिए एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न की सतह को समतल बनाना पड़ा।

यह थोड़ी गड़बड़ स्थिति है लेकिन हे! यह काम करता है।

सतह को समतल बनाने के बाद मैंने उस पर अपनी रेलिंग लगाने के लिए गर्म चाकू से स्लॉट को काट दिया।

गैन्ट्री स्तर का समायोजन

मैंने गैन्ट्री बनाम Y1 और Y2 गैन्ट्री रेल को समतल करने के लिए मेटल एपॉक्सी "गैप फिलिंग" विधि का उपयोग किया:

मैंनें इस्तेमाल किया मिरर ग्लेज़ वैक्स रिलीज़ गैन्ट्री पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह केवल अंतराल को भरता है और गैन्ट्री एक्सट्रूज़न से चिपकता नहीं है। यह वास्तव में अच्छा काम नहीं करता है!

यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह समतल है, मैंने इसे ठीक होने दिया।

डैन गिल्बर्ट में वीडियो ऐसा करते समय मैंने हाल ही में फिगर 8 मोशन बनाना सीखा। मैंने इसे आजमाया और देखा कि यह अच्छी तरह से काम करता है। मैंने वास्तव में सतह की प्लेट पर इसकी जांच नहीं की लेकिन आपने देखा कि सतह काफी सपाट है। भीतर> = 0.0x मिमी मैं अनुमान लगाऊंगा। इस भाग के लिए काफी अच्छा है।

दर्पण का शीशा

मिरर ग्लेज़ वैक्स रिलीज़; 161टीपी4टी

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इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करना

मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को नए सिरे से फिर से जोड़ने का निर्णय लिया। मुझे कहना होगा कि यह काफी अच्छे से काम कर गया!

इसके अधिकांश भाग को डेस्क पर तार देने के बाद मैंने इसे दीवार पर लटका दिया और इसे सीएनसी से जोड़ना शुरू कर दिया।

यांत्रिकी समाप्त करना

मैंने अपने स्पिंडल पर लगे C5 1605 नट को गिरा दिया और खराब कर दिया। चूँकि वे पहले से ही बहुत छोटे थे इसलिए मैंने Aliexpress से कुछ नए लेने का निर्णय लिया:

मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि बॉलस्क्रू का डीएफयू संस्करण कितना कठोर लगता है। कोई खेल ही नहीं है. बाद में मैंने इसे लोड के साथ सीएनसी पर ही मापा और आपको यह बिल्कुल भी हिलता हुआ नजर नहीं आया। मैं वास्तव में इन C5 1605 DFU स्क्रू की अनुशंसा कर सकता हूँ यिक्सइंडियनकी स्टोर अलीएक्सप्रेस पर।

इसलिए अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा करने के बाद, मैं स्पिंडल और सर्वो मोटर्स को माउंट करने के लिए चला गया। प्रारंभ में, मैंने वहां MAKITA RT0700 राउटर लगाया था; लेकिन जब मैंने इसे टूलसेटर में क्रैश कर दिया तो एक छोटी सी दुर्घटना के बाद यह बहुत जल्दी खत्म हो गया।

क्योंकि मेरे फ्रेम का डिज़ाइन बाद में सोचा गया है... मुझे सीएनसी पर फिक्स्चर टेबल/वेस्टबोर्ड को माउंट करने के लिए कुछ तरीका जोड़ना पड़ा। हालाँकि अपेक्षाकृत सटीक मशीन फ्रेम पर वेल्ड करना आदर्श नहीं है, फिर भी यह ऐसा करने का सबसे आसान तरीका था।

इस चरण को पूरा करने के बाद मैंने इसमें 36 मिमी एमडीएफ प्लेट लगाई और अगले चरण पर चला गया

बीच में कई छोटे कदम

तो जैसा कि यह एक प्रोजेक्ट में होता है। आप दस्तावेज़ीकरण पर ध्यान थोड़ा खो देते हैं और सभी प्रकार के छोटे कदम उठाते हैं। इस दौरान मुझे सीएनसी पर बुनियादी जांच अच्छी तरह से काम कर रही थी, सर्वो को ट्यून किया गया और यांत्रिकी पर कुछ अंतिम समायोजन किए गए।

अक्ष को ट्रैमिंग और अलाइन करना

तो जैसा कि किसी भी सटीक मशीन निर्माण में होता है, जहां आपकी यांत्रिकी उत्तम होती है, आपको ट्राम और स्पिंडल के यॉ को समायोजित करना होगा।

मैंने सबसे पहले 10 मिमी की एंडमिल को उल्टा लगाकर स्पिंडल के "नोड" को ठीक करने के साथ शुरुआत की और यह सुनिश्चित करने के लिए एक संकेतक का उपयोग किया कि जेड-अक्ष को ऊपर और नीचे ले जाते समय मापी गई दूरी समान रहे। इसे ठीक करना अपेक्षाकृत जल्दी था।

ट्रिमिंग (जेड स्पिंडल का रोटेशन) के लिए मैंने निम्नलिखित कार्य किया:

इसलिए मैंने एक स्पेसर को 3डी प्रिंट किया ताकि मैं अपने संकेतक को स्पिंडल पर लगा सकूं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संकेतित दूरी समान रहे, इसे गोल घुमाया। चूँकि मेरा z-अक्ष काफी भारी है, इसलिए इसे धीरे-धीरे सही स्थान पर लाने के लिए मुझे एक पट्टा का उपयोग काफी उपयोगी लगा।

चिप्स बनाना!

मशीन के साथ कुछ और समय बिताने के बाद मैंने एक और छोटा वीडियो बनाया जहां मैंने कुछ और ड्रिलिंग और मिलिंग की

क्या यह कठोर इस्पात को पीस सकता है?

तो एक प्रश्न जो काफी बार उठता है वह यह है कि क्या लुसिंटुन BT30 एटीसी स्पिंडल क्या मिल स्टील बना सकता है? उत्तर हां है, धुरी स्वयं सीमा नहीं है। मशीन की कठोरता है.

मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कठोर स्टील पर कुछ परीक्षण किया कि यह सामान्य स्टील को आसानी से संभाल सकता है।

निष्कर्ष - माइटीमिल बिल्ड पार्ट 1टीपी5टी4

भाग 1टीपी5टी3 के बाद से काफी कुछ घटित हुआ है। मशीन एक साथ है, काम कर रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चूँकि यह पहला पूर्ण सीएनसी निर्माण है जो मैंने किया है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। मुख्य चीज़ों में से एक है ज़ेड-एक्सिस को सख्त बनाना और गैन्ट्री से बॉलस्क्रू तक बेहतर कनेक्शन बनाना।

इसके अलावा मैं इसके प्रदर्शन से खुश हूँ!

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मशीन फ्रेम को असेंबल करना

इसमें कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार मैं अपने हाल ही में साफ किए गए शेड में मशीन के फ्रेम को स्थानांतरित करने और इसे इकट्ठा करने में सक्षम हो गया। मेरे लिए, कंक्रीट से भरा मशीन फ्रेम इस निर्माण के सबसे अधिक समय लेने वाले पहलुओं में से एक था।

लेग असेंबली को स्थानांतरित करना सबसे कठिन था। जबकि मैंने इसके नीचे GD-60S पहिए लगाए थे, यह एक शीर्ष भारी असेंबली तक है जिसका वजन 120kg है। थोड़े से पसीने और चोट के साथ, मैं इसे स्थिति में लाने और असेंबली को आगे बढ़ाने में सक्षम था।

मैं बिना ज्यादा परेशानी के इसे इकट्ठा करने में सक्षम था। इसे पूरा करने के लिए मुझे किसान जैक का उपयोग पैरों को अंदर की ओर खींचने के लिए करना पड़ा क्योंकि इसमें थोड़ी सी चूक थी। उसके बाद यह 1.6 मीटर की अवधि में 1-2 मिमी के भीतर वर्ग (विकर्ण माप) है। जो इस एप्लिकेशन के लिए ठीक है।

ऐसा लगता है कि यह सब बहुत अच्छी तरह फिट बैठता है। अगले कदम पर जाने का समय।

चलो "उठो" ऊपर!

यह रिसर प्लेटें बनाने का समय था। मैंने इसके लिए अपने पुराने और भरोसेमंद HBM BF25 मैनुअल मिल का इस्तेमाल नहीं किया। इस प्रक्रिया के दौरान वास्तव में बहुत सारी परेशानियाँ थीं। लड़खड़ाहट... (डीसी) मोटर ब्रश से मर रही है, और अन्य मज़ेदार इलेक्ट्रॉनिक्स मुद्दे... लेकिन मैंने इसे फिर से चालू किया और काम पूरा करने में सक्षम था।

जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, मेरी मिलिंग का साइड फिनिश बहुत अच्छा नहीं दिखता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि मेरा HBM bf25 काफी लड़खड़ा रहा है और अच्छी स्थिति में नहीं है। ट्यूनिंग के बाद भी कॉलम और गिब्स में अभी भी काफी कुछ खेल है।

जैसा कि मेरे आवेदन के लिए साइड सतह महत्वपूर्ण नहीं है, यह बहुत खराब नहीं है।

डैन गिल्बर्ट में वीडियो ऐसा करते समय मैंने हाल ही में फिगर 8 मोशन बनाना सीखा। मैंने इसे आजमाया और देखा कि यह अच्छी तरह से काम करता है। मैंने वास्तव में सतह की प्लेट पर इसकी जांच नहीं की लेकिन आपने देखा कि सतह काफी सपाट है। भीतर> = 0.0x मिमी मैं अनुमान लगाऊंगा। इस भाग के लिए काफी अच्छा है।

वेटस्टोन सेट

वेटस्टोन का यह सेट 25$ पर सस्ता था और मैं इसे स्थानीय रूप से जल्दी प्राप्त करने में सक्षम था।

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यह बहुत सारे मुद्दों के बिना अच्छी तरह से फिट बैठता है। इस तरह के सटीक अनुप्रयोगों के साथ बोल्ट और स्क्रू को सही ढंग से टॉर्क देना सुनिश्चित करें। सतहों के बीच समान भार और उचित संपर्क सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सटीक अनुप्रयोगों में करें।

इसके बाद मैंने सभी गड़गड़ाहट को दूर करने के लिए जल्दी से उस पर व्हीटस्टोन चलाए।

इसके अलावा मुझे निम्नलिखित चीजें भी खरीदनी पड़ीं:

मैंने एलयू ब्लॉक बनाम समान रिक्ति के लिए कुछ 3 मिमी मोटी ग्राउंड स्टील समानताएं इस्तेमाल कीं।

मैंने इस विधि का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि एक्सट्रूज़न के किनारे एडेप्टर प्लेट को उसी संदर्भ विमान पर पूरी तरह से मिलते हैं।

आखिरकार! यह एक CNC की तरह दिखने लगा है!

निष्कर्ष - माइटीमिल बिल्ड पार्ट #3

मशीन के फ्रेम को हिलाना और फिर से जोड़ना मेरी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक था। लेकिन एक बार जब मैं जा रहा था तो यह अपेक्षाकृत सुचारू हो गया। इसमें किसान जैक ने काफी मदद की।

मैंने डेल्टा ASDA-M कंट्रोलर, 400W ECMA 20b ऑप्टिकल एनकोडर एसी सर्वो मोटर्स जैसे कुछ नए उपहारों का ऑर्डर दिया। एक 1 मीटर 000 ग्रेड ग्रेनाइट समानांतर (सभी सतहों) और कुछ अच्छे स्टील एसी सर्वो मोटर माउंट। यह सब अब चीन से ट्रेन पर है। दिसंबर की शुरुआत में इसके आने की उम्मीद है।

अगला कदम बॉल स्क्रू और मोटर्स के लिए एडेप्टर बनाना होगा, एक्सट्रूज़न को टेबल पर माउंट करना होगा और जेड-एक्सिस एडेप्टर बनाना होगा ताकि सभी को एक साथ माउंट किया जा सके।

बने रहें!

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मेरा निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है और इस पोस्ट में मैं आपको निर्माण यात्रा पर ले जाऊंगा। सुनिश्चित करें कि आपने भाग 1 पढ़ लिया है यहां.

भारी शुल्क z- अक्ष

बीटी 30 एटीसी स्पिंडल का उपयोग करने के कारण मुझे भारी शुल्क जेड-अक्ष में अपग्रेड करना पड़ा। मैंने जो डिज़ाइन चुना था वह मूल रूप से द्वारा डिज़ाइन किया गया था केकड़ों शेड. मैंने इसके कुछ छोटे पहलुओं को अनुकूलित किया और इसे अपने डिजाइन में जोड़ा।

z-अक्ष प्लेटों की मिलिंग

केकड़ों शेड मेरे diy cnc बिल्ड के लिए z- अक्ष प्लेटों को मिलाने में मेरी मदद करने के लिए बहुत दयालु था।

यहां तक कि उन्होंने इसे मिलाते हुए एक वीडियो भी बनाया:

प्रारंभिक माप

प्लेटों को प्राप्त करने के बाद मैंने जो पहली चीजें कीं उनमें से एक मेरी सोरोटेक ब्लू लाइन एचजीआर 20 रेल को बढ़ाना और बेस प्लेट बनाम इसके सापेक्ष (सापेक्ष) समतलता को मापना था।

मैंने जल्दी से देखा कि बचे हुए मिलिंग चिह्नों का बढ़ते सतह के सापेक्ष समतलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

चूंकि मैं जिन रेलों का उपयोग करता हूं वे पी-ग्रेड हैं और मेरे कैरिज में पी 1 प्रीलोड है, यह रेल माउंटिंग सतहों और एक दूसरे के संरेखण पर अतिरिक्त आवश्यकताओं को जोड़ता है।

ऊपर की छवि आपको रेल के विभिन्न भागों और उपलब्ध विभिन्न ग्रेडों की सटीकता के बारे में एक संकेत देती है। नियमित Aliexpress "चीन" रेल ग्रेड सी या बदतर अपरिभाषित होगी।

मैंने अपनी पसंद के हिसाब से z-अक्ष माउंटिंग प्लेट का बहुत अधिक विचलन मापा। मैं वास्तव में इसे 0.01 मिमी या इससे बेहतर रखना चाहता था इसलिए मुझे इसे एक कदम आगे ले जाना पड़ा।

भूतल सुधार चरण #1

मिलिंग के निशान से छुटकारा पाने और एक समग्र सतह प्राप्त करने के लिए मैंने खुद को एलीएक्सप्रेस से मट्ठा का एक सेट प्राप्त किया जो अधिक समान है।

सतह खत्म और समतलता में सुधार के मामले में इसने सबसे अधिक किया। इसने सभी ऊंचे धब्बों को हटा दिया और सतह को और भी अधिक बना दिया।

वेटस्टोन सेट

वेटस्टोन का यह सेट 25$ पर सस्ता था और मैं इसे स्थानीय रूप से जल्दी प्राप्त करने में सक्षम था।

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भूतल सुधार चरण #2

मैंने खुद को एक छोटा और किफायती पाया ग्रेनाइट ऊपरी तल। यह एक पूर्ण परीक्षण प्रमाण पत्र और सभी के साथ आया था।

मुझे यह तब से मिला है जब मैं बढ़ते सतहों के ऊंचे स्थानों को समतल करना चाहता था।

इसके अलावा मुझे निम्नलिखित चीजें भी खरीदनी पड़ीं:

कुल मिलाकर मैंने लगभग 2 घंटे स्क्रैपिंग में बिताए। यदि आपकी प्रारंभिक प्लेट चापलूसी है या यदि आप अपने लिए कठिन काम करने के लिए डरमेल जैसे बिजली उपकरण का उपयोग करते हैं तो इसे काफी तेज कर सकते हैं।

मैं डायमंड ब्लिंग पेस्ट से पूरी तरह खुश नहीं था। जब इंडेंट 0.01 मिमी से छोटे हो जाते हैं तो आपको इसे देखने में बहुत कठिन समय लगेगा। वहाँ बेहतर विकल्प हैं, हालांकि एक यूरोपीय के रूप में उन्हें प्राप्त करना मुश्किल है।

जब पूरी तरह से इकट्ठा हो गया, तो मैंने Z- अक्ष की बढ़ती सतह बनाम शीर्ष प्लेट की समानांतरता को मापा और यह 0.01 मिमी से काफी नीचे है। मेरे लिए काफी अच्छा!

लुसिंटुन एटीसी स्पिंडल को माउंट करना

100 मिमी स्पिंडल माउंट में ड्रिलिंग छेद शुरू करने का समय।

स्पिंडल माउंट बहुत लंबा था इसलिए मैं अपने BF25L में एक बड़े आकार की ड्रिल फिट नहीं कर सका। इसलिए मुझे इसे किनारे पर रखना था और इसे 8.5 मिमी के अंतिम आकार में रीम करना था।

Z-अक्ष कितना भारी है?

मैंने अनुमान लगाया होगा कि यह भारी होगा लेकिन यह 25.4 किग्रा है!

नए उपहार

जैसा कि मैं अभी भी अपने सीएनसी बिल्ड के लिए कुछ मिल्ड पार्ट्स पर इंतजार कर रहा हूं, मैंने अपना ध्यान बिल्ड के अन्य पहलुओं पर थोड़ा सा लगाया।

HGR20 रैखिक रेल कवर

मेरी अच्छी परिशुद्धता और प्रीलोडेड रैखिक रेल की रक्षा के लिए मुझे पता है कि मुझे खुद को कुछ रैखिक रेल सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। Aliexpress को देखने के बाद मैंने खुद को कुछ पाया।

मुझे 600 मिमी लंबाई वाले में से 6 मिले। यह शायद मेरे निर्माण के लिए थोड़ा बहुत लंबा है लेकिन मैं बहुत छोटे लोगों को पाने से डरता था। इसमें कई "आंतरिक समर्थन" हैं। यह आपको जरूरत पड़ने पर इसे आकार में काटने में सक्षम बनाता है। आप उन्हें ढूंढ सकते हैं यहां अलीएक्सप्रेस पर।

उपकरण की लंबाई माप

इसके अलावा मेरा टूल लेंथ मेजरमेंट सेंसर अभी आया है। यह काफी ठोस और पेशेवर आइटम जैसा लगता है। मैंने इसकी एक अलग समीक्षा भी की। रुचि रखने वालों के लिए आप इसे यहां पा सकते हैं।

मशीन फ्रेम को खत्म करना

जैसा कि पिछली बार मेरे पास बहुत कम ठोस था, मैं हॉर्नबैक गया, कुछ और मिला और मशीन फ्रेम के दूसरे चरण को पूरा किया।

मैंने पैरों में कुछ अतिरिक्त छेद काट दिए क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह पूरी तरह से भर जाए।

इसे खोलने के बाद मैंने देखा कि यह पूरी तरह से भरा हुआ था। इसलिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कंक्रीट से भरे एक पैर का कुल वजन अब 120 किग्रा है।

मशीन पैरों के लिए बढ़ते

मैंने अपनी सतह को माउंट करने के लिए 10 मिमी मोटी स्टील प्लेट में से कुछ 120x120 मिमी वर्गों को काटना शुरू कर दिया GD-60 लेवलिंग फीट प्रति।

काटने और टैप करने के बाद पैरों से कुछ पेंट को पीसकर फ्रेम में वेल्ड करने का समय आ गया था। इसने मेरे पहले से सुंदर रूप से चित्रित लाल रंग के रंग को थोड़ा गड़बड़ कर दिया।

मुझे स्पैटर को थोड़ा साफ करना होगा और क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से रंगना होगा।

निष्कर्ष - माइटीमिल बिल्ड पार्ट #2

Z-अक्ष बढ़ते सतहों को सपाट और डायल करना शुरू में मेरी बड़ी चिंताओं में से एक था। लेकिन गीली सैंडिंग और स्क्रैपिंग के बाद मैं परिणाम से काफी खुश था।

इसके अतिरिक्त मैं मशीन फ्रेम के संबंध में कुछ प्रगति करने में सक्षम था।

अब यह अंत में अगले चरण पर जाने के लिए तैयार है और वह है अलु एक्सट्रूज़न और रेल को एक दूसरे से जोड़ना और संरेखित करना। और मेरे डिजाइन को हकीकत में बदलना शुरू करें।

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मेरा निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है और इस पोस्ट में मैं आपको निर्माण यात्रा पर ले जाऊंगा।

मशीन फ्रेम

मेरा मशीन फ्रेम 120x120x4mm मोटी स्टील ट्यूबिंग से बना है। मैंने इस आकार को चुना क्योंकि मैं इसे अपेक्षाकृत सस्ते में प्राप्त कर सकता था। हालाँकि, यह बड़े पैमाने पर overkill है। चूंकि मेरे शेड में केवल एक छोटा दरवाजा है, इसलिए इसे आसानी से अलग होने में सक्षम होने की आवश्यकता है इसलिए मैंने इसे पूरी तरह से वेल्डिंग करने के बजाय विभिन्न बोल्ट वाले कनेक्शनों का विकल्प चुना (जो कि बहुत और बहुत आसान होता)।

मैंने मशीन बिस्तर के लिए कुछ अतिरिक्त समर्थन जोड़े जो ऊपर की छवि में नहीं दिखाया गया है।

पेंटिंग के लिए मैंने चुना नेल्फ़ामर विनील प्लस जो एक समुद्री ग्रेड विनाइल पेंट के रूप में है। मैंने पहले यह विभिन्न बाहरी आधारित परियोजनाओं का उपयोग किया था और इसका उपयोग करना आसान, टिकाऊ और काफी किफायती है। मैंने जो रंग चुना है वह RAL3002 "कर्न रेड" है।

ठोस समय

मैं मशीन के फ्रेम को पॉलिमर कंक्रीट जैसे UHPC या Durfill से भरने के कंपन को कम करने वाले गुणों का लाभ उठाना चाहता था। मैं इस पोस्ट में उस के कामकाज का वर्णन करता हूं यहां.

चूंकि डर्फिल अपेक्षाकृत महंगा है जब आप इसे कम मात्रा में उपयोग करते हैं तो मैंने स्थानीय से पूर्व-मिश्रित कंक्रीट का उपयोग करने का विकल्प चुना हॉर्नबैक जो 2.75 EUR प्रति 25kg बैग पर चोरी है। मैंने Moertelshop's जोड़ा Flup4 इसके गुणों को बढ़ाने के लिए।

बोल्टों को ढकने के लिए मैंने उनमें ग्रीस मिलाया और उन्हें स्टील के आधार पर कस दिया। कंक्रीट को अर्ध-सुखाने के बाद उन्हें हटा दिया गया। मुझे अभी भी स्टील के पैरों में से एक करने की जरूरत है। जब आने वाले हफ्तों में मेरे पास कुछ समय होगा तो मैं इसे जारी रखूंगा।

एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न

मशीन के लिए, मैंने वाई अक्ष के लिए 80x80 मिमी एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न और एक्स अक्ष के लिए 120x120 मिमी एक्सट्रूज़न का उपयोग किया। गैन्ट्री राइजर भी 120x120 मिमी एल्यूमीनियम टी-स्लॉट प्रोफाइल हैं।

फिर से इसकी कठोरता और कंपन को कम करने वाले गुणों को बढ़ाने के लिए मैंने इन्हें यूएचपीसी पॉलिमर कंक्रीट से भर दिया है। मैंने जिस विशिष्ट उत्पाद का उपयोग किया है वह ड्यूरफिल द्वारा ड्यूरक्रिट है।

यह नियमित कंक्रीट या रन-ऑफ-द-मिल यूएचपीसी से बेहतर प्रदर्शन करता है। चूंकि इन एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न की मात्रा सीमित है, इसलिए मैंने अधिक महंगा लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने वाला डरफिल उत्पाद चुना।

पॉलिमर ठोस समय - डर्फिल

युक्त सामग्री पर अच्छी पकड़ सुनिश्चित करने के लिए डरफिल थोड़ा फैलता है। एक साफ बढ़ते सतह को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेसर बनाया गया था ताकि इसे किनारे से आगे बढ़ने से रोका जा सके।

बाद में स्पेसर को पानी से धोकर ही धोया जा सकता है। यह विधि अत्यंत सरल है लेकिन अच्छी तरह से काम करती है।

डरफिल के साथ, मैंने सिर्फ मिश्रण निर्देशों का पालन किया और इसे एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न में डाला। जो कुछ भी किनारे पर गिरा था, उसे बगीचे की नली से धो लें।

सुखाने के बाद, रिसर ट्यूब के धुले हुए स्पेसर इस तरह दिखते हैं:

मैंने इस प्रक्रिया के दौरान कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की। मैं इसे आने वाले हफ्तों में कहीं न कहीं my . पर अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल।

इस बिंदु पर गैन्ट्री ट्यूब आदि भी सूख गए हैं। टेबल फ्रेम का वजन कंक्रीट से भरने और इसे एक साथ माउंट करने के बाद लगभग 400 किलोग्राम है।

रैखिक गाइडों को माउंट करना और समायोजित करना

मेरे डिजाइन के लिए मैंने उपयोग किया सोरोटेक ब्लूP-सटीक वर्ग और P1 प्रीलोड के साथ HGR20 रेल।

पहली चीज जो मुझे करनी थी, वह थी दो HGW20CC कैरिज और मेरे डायल इंडिकेटर को उस पर माउंट करने की अनुमति देने के लिए एक एडेप्टर बनाना। टी-स्लॉट नट और बोल्ट को कसने के लिए बीच में एक छेद के साथ। यदि आप इसके चित्र में रुचि रखते हैं तो बस मुझे हिट करें कलह.

इसे अपने HBM BF25 मिल (गौरवशाली ड्रिल प्रेस) पर खत्म करने के बाद मैंने इसे अपने Y अक्ष रेल पर लगाया।

ये टी-स्लॉट नट्स खरीदें!

मैंने पहले नियमित "ट्विस्ट एंड टर्न" टी-स्लॉट नट्स का इस्तेमाल किया था और वे हैं ... इस एप्लिकेशन के लिए बहुत खराब। मॉडल पर दाईं ओर स्विच करने के बाद मेरे सभी समायोजन मुद्दे दूर हो गए। मैं एक घंटे की छेड़छाड़ के बजाय कुछ ही मिनटों में पूरी रेल को संरेखित करने में सक्षम था। अपने (टी-स्लॉट) नट्स पर सस्ता मत करो!

इसे यहां लाओ

टी-नट्स की शैली के प्रीमियम का उपयोग करने के बाद समायोजन तेजी से चला गया।

रैखिक संरेखण का वीडियो

मैंने ब्लॉकों के बीच की दूरी को लगभग 10um तक संरेखित किया। इसमें लगभग 15 मिनट का समय लगा। मेरे लिए काफी अच्छा

निष्कर्ष - माइटीमिल बिल्ड पार्ट #1

मैं अब तक अच्छी मात्रा में प्रगति करने में सक्षम था। अगला कदम Z-अक्ष से शुरू हो रहा है और उसे आगे बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, न्यूज़लेटर की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें।

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पॉलिमर कंक्रीट क्या है?

पॉलिमर कंक्रीट पारंपरिक सीमेंट कंक्रीट के सीमेंट बाइंडरों को पॉलिमर बाइंडर्स या तरल रेजिन के साथ पूरी तरह से बदलकर बनाई गई मिश्रित सामग्री है, और यह एक प्रकार का कंक्रीट-पॉलिमर कम्पोजिट है। इन बाइंडरों को बदलने से नए और दिलचस्प गुण प्राप्त होते हैं जो नियमित सीमेंट आधारित कंक्रीट से बेहतर होते हैं।

यह कैसे बना है?

पॉलिमर कंक्रीट (पीसी) में एक मोनोमर या राल के साथ मिश्रित एक समग्र होता है जिसे बाद में जगह में बहुलक किया जाता है। मिक्सिंग और प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के समान है। इलाज के बाद, एक उच्च शक्ति (10,000 साई से अधिक), टिकाऊ सामग्री का उत्पादन किया जाता है।

पूर्व-मिश्रित रूप में विभिन्न वाणिज्यिक उत्पाद उपलब्ध हैं। प्रत्येक की अपनी विशेषता होती है जैसे मोल्डिंग मशीन घटकों के लिए एक अच्छा आधार - नैनोडुर या बेहतर कंपन कम करने वाले गुण प्रदान करने के लिए मशीन बेड में खोखले क्षेत्रों को भरने के लिए - डर्फिल .

मशीन फ्रेम के कंपन को कम करने वाले गुणों में वृद्धि

पॉलिमर कंक्रीट - विशेष रूप से यूएचपीसी मिक्स DIY और पेशेवर सीएनसी मशीनों के लिए एक तेजी से लोकप्रिय सामग्री है। यह आपको स्टील ट्यूब या एल्युमिनियम ट्यूब आधारित मशीन फ्रेम को अपग्रेड करने और इसमें लाभकारी नमी गुण जोड़ने की अनुमति देता है।

आप कितने सुधार की उम्मीद कर सकते हैं?

नीचे एक उदाहरण दिया गया है जो सामग्री के नुकसान गुणांक (नमकीन प्रदर्शन) बनाम युवा मापांक (कठोरता) दिखा रहा है।

उदाहरण के लिए एपॉक्सी ग्रेनाइट एक खाली स्टील ट्यूब की तुलना में भीगने में लगभग 3-5 गुना बेहतर है। लेकिन अन्य बहुलक कंक्रीट हैं जो 50 गुना सुधार से अधिक हैं। स्रोत: डर्फिल - फ्रौनहोफर -आईडब्ल्यूयू .

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका और छवि में देखा जा सकता है, प्रदर्शन की एक बड़ी श्रृंखला है जिसके आधार पर मशीन फ्रेम निर्माण में भरने का उपयोग किया जाता है।

मेरे व्यक्तिगत प्रयोग

मैं अपने ऊपर और आने वाले सीएनसी बिल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता था इसलिए मैंने अपने एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न को डर्फिल से भरने का फैसला किया।

कंक्रीट युक्त

मैंने अपने एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न के निचले हिस्से को बगीचे की रेत से भर दिया। कुछ हल्के कंप्रेसिंग के साथ इसने एक अच्छा और आसानी से हटाने योग्य स्पेसर बनाया। जिसे बाद में पानी के छिड़काव से ही हटाया जा सकता है।

एल्यूमीनियम बाहर निकालना भरना

Durfill मिश्रण करना आसान है। 25 किग्रा प्री-मिक्स्ड यूएचपीसी में बस 2,3 लीटर पानी मिलाएं - इसे मिलाएं और एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न में डालें। यह स्वयं संकुचित है, बुलबुले को अपने आप हटा देता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है।

तैयार उत्पाद

निष्कर्ष

पॉलिमर कंक्रीट DIY और पेशेवर सीएनसी मशीनों के लिए एक भयानक सामग्री और भराव है। हालांकि थोड़ा महंगा है, इसका उपयोग करना आसान है और इसमें मशीन फ्रेम और अन्य अनुप्रयोगों के लिए बहुत फायदेमंद गुण हैं।

इसका व्यावहारिक उपयोग तुरंत ध्यान देने योग्य है जब एक खाली एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न पर दस्तक देता है और एक जो एक यूएचपीसी उत्पाद जैसे कि ड्यूरफिल से भरा होता है। यह बजता नहीं है जो एक खाली एक्सट्रूज़न या ट्यूब करेगा। जब आप उस पर दस्तक देते हैं तो यह ग्रेनाइट या कंक्रीट की दीवार के बड़े टुकड़े पर एक मृत दस्तक की तरह लगता है।

एपॉक्सी ग्रेनाइट क्या है?

एपॉक्सी ग्रेनाइट, जिसे पॉलिमर कंक्रीट के रूप में भी जाना जाता है, एपॉक्सी और ग्रेनाइट एग्रीगेट के मिश्रण से बनी सामग्री है। इसका उपयोग अक्सर निर्माण सामग्री के रूप में या काउंटरटॉप्स, फर्श और अन्य सतहों को बनाने के लिए किया जाता है। एपॉक्सी ग्रेनाइट मजबूत और टिकाऊ है, और इसे लगभग किसी भी रूप में आकार और ढाला जा सकता है। यह गर्मी, रसायनों और प्रभाव के लिए भी प्रतिरोधी है और इसमें लाभकारी भीगने की विशेषताएं हैं।

यह कैसे बना है?

एपॉक्सी ग्रेनाइट एक ऐसी सामग्री है जो ग्रेनाइट पाउडर / एग्रीगेट के साथ एपॉक्सी राल को मिलाकर बनाई जाती है। यह एक मजबूत और टिकाऊ सामग्री है जिसका उपयोग अक्सर काउंटरटॉप्स और अन्य सतहों के निर्माण में किया जाता है।

एपॉक्सी ग्रेनाइट के क्या लाभ हैं?

एपॉक्सी ग्रेनाइट DIY सीएनसी मशीनों के लिए एक तेजी से लोकप्रिय सामग्री है। यह मजबूत और टिकाऊ है, फिर भी अपेक्षाकृत हल्का (बनाम स्टील) है और इसके साथ काम करना आसान है। इसके अलावा, एपॉक्सी ग्रेनाइट गैर-प्रवाहकीय है और इसमें उत्कृष्ट कंपन भिगोना गुण हैं, जो इसे सीएनसी अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है।

हालांकि यह अपने नम गुणों के लिए जाना जाता है ... यह वास्तव में अच्छा बनाम विकल्प नहीं है। वर्णन करने के लिए नीचे दी गई छवि देखें:

तो जबकि यह एक खाली स्टील ट्यूब बनाम भीगने में लगभग 3-5 गुना बेहतर है। ऐसे अन्य विकल्प हैं जो 50 गुना से अधिक हैं। स्रोत: डर्फिल - फ्रौनहोफर -आईडब्ल्यूयू . क्या भीग रहा है, किन पदार्थों में कौन से गुण हैं आदि के बारे में मैं एक पोस्ट लिखूंगा।

अंत में, यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो एपॉक्सी ग्रेनाइट के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। अच्छे अंतिम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इसे विशेष उपकरणों और तकनीकों की आवश्यकता होती है।

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एपॉक्सी ग्रेनाइट के विकल्प क्या हैं?

एपॉक्सी ग्रेनाइट DIY सीएनसी मशीनों के लिए एक लोकप्रिय सामग्री है, लेकिन यह एकमात्र विकल्प नहीं है। सीएनसी मशीन बनाने के लिए यूएचपीसी या अन्य पॉलिमर कंक्रीट जैसी अन्य सामग्रियों का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक सामग्री के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए अपनी परियोजना के लिए सही सामग्री चुनना महत्वपूर्ण है।

एपॉक्सी ग्रेनाइट सीएनसी बनाता है

कौन सा एपॉक्सी खरीदना है?

चूंकि एपॉक्सी ग्रेनाइट एपॉक्सी और आम तौर पर रेत या अन्य एडिटिव्स के बीच एक मिश्रण है, जिसे सक्षम करने के लिए आपको आमतौर पर एक विशिष्ट एपॉक्सी की आवश्यकता नहीं होती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन DIY समाधानों में से छोटे पैमाने पर मिश्रण के साथ प्रयोग करना सबसे अच्छा है, इससे पहले कि आप इसके पुर्जे बनाएं या अपने सीएनसी राउटर या सीएनसी मिल पर गुहाएं भरें। youtube पर विभिन्न प्रकार की रेसिपी चल रही हैं और उदाहरण के लिए cncnzone। सबसे अच्छी शर्त है कि आप वहां अपनी प्रेरणा पाएं।

सबसे अच्छा एपॉक्सी ग्रेनाइट मिश्रण बनाने में प्रयोग

यदि आप एक बड़ी सीएनसी मशीन चाहते हैं तो आपको एक मजबूत, कंपन-प्रतिरोधी आधार की आवश्यकता है। वे धातु से घंटियाँ बनाते हैं, इसलिए यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो हिलता नहीं है तो यह सबसे अच्छा नहीं हो सकता है। एपॉक्सी ग्रेनाइट आपका सबसे अच्छा दांव है, लेकिन कौन सा एपॉक्सी ग्रेनाइट सबसे अच्छा है? यही सवाल है [एडम बेंडर] प्रयोगों की एक श्रृंखला में उत्तर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप एक शानदार दिखने वाली सीएनसी मशीन बन गई।

हालांकि यह एक ऐसी परियोजना है जिसके परिणामस्वरूप सीएनसी मशीन के लिए एक पूर्ण आधार तैयार किया गया है, यह आपके स्वयं के एपॉक्सी ग्रेनाइट बनाने के लिए सर्वोत्तम सूत्र निर्धारित करने के लिए भी एक प्रयोग है। प्रयोग का उद्देश्य प्रभावी ढंग से सबसे अच्छा दिखने वाला एपॉक्सी ग्रेनाइट निर्धारित करना है और इस समग्र की संरचना में चार चर का उपयोग करता है। प्ले सैंड, बजरी, डाई (आयरन ऑक्साइड और लिक्विड एपॉक्सी डाई के रूप में), और दो-भाग वाले एपॉक्सी का उपयोग सात अलग-अलग नमूने बनाने के लिए किया गया था। चट्टान का उपयोग करने वाले नमूने उतने अच्छे नहीं निकले और अभी भी हवा में फंस गए थे। यह सच था भले ही एपॉक्सी को निर्वात कक्ष में degassing के लिए रखा गया था। विजेता संयोजन 80% रेत और 20% एपॉक्सी के मिश्रण के रूप में निकला, जिसमें थोड़ी काली डाई थी, जिसे DIY शेकर टेबल पर 30 मिनट के लिए कंपन किया गया था।

हैकाडे - एडम बेंडर - सर्वश्रेष्ठ एपॉक्सी ग्रेनाइट बनाने में प्रयोग

निष्कर्ष

एपॉक्सी ग्रेनाइट DIY सीएनसी मशीन बनाने के लिए एक बढ़िया सामग्री है। यह मजबूत, टिकाऊ है और बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि, यह महंगा और मुश्किल हो सकता है लेकिन कुछ मामलों में इसके साथ काम करना आसान है। यदि आप चुनौती के लिए तैयार हैं, हालांकि, एपॉक्सी ग्रेनाइट निश्चित रूप से आपकी अगली परियोजना के लिए विचार करने योग्य है। हालांकि कंक्रीट / यूएचपीसी जैसे विकल्पों को न भूलें क्योंकि इनमें भी बहुत ही आशाजनक विशेषताएं हैं।