Η κατασκευή μου επιτέλους ξεκίνησε και σε αυτήν την ανάρτηση θα σας ταξιδέψω στο κτήριο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το μέρος 1 εδώ , μέρος 2ο εδώ , μέρος 3 εδώ

Ανασηκώνοντάς το στο υπόστεγο

Έχει περάσει καιρός από την τελευταία μου ενημέρωση. Το μηχάνημα είναι πλήρες, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι έπρεπε να κατασκευάσω ένα υπόστεγο ειδικά για να το φιλοξενήσω. το μηχάνημα αποδείχθηκε πολύ μεγάλο για την υπάρχουσα δομή από τούβλα.

Αγόρασα έναν γερανό γκαράζ "μπλόκ κινητήρα" για να σηκώσω την κατασκευή περίπου 350 κιλών στο υπόστεγο. Παρατηρείτε πραγματικά ότι η χρήση των κατάλληλων εργαλείων σε μια τέτοια κατάσταση κάνει τεράστια διαφορά.

Μέθοδος αναπαραγωγής στην εργασία

Μετά τη μετακίνηση και την ισοπέδωση της μηχανής έπρεπε να κάνω την επιφάνεια της διέλασης αλουμινίου επίπεδη για να τοποθετήσω τις ράγες σε αυτήν.

Είναι λίγο ακατάστατη κατάσταση, αλλά hey! δουλεύει.

Αφού κάνω την επιφάνεια επίπεδη, έκοψα την υποδοχή με ένα ζεστό μαχαίρι για να τοποθετήσω τις ράγες μου σε αυτήν.

Ρύθμιση της στάθμης του σκελετού

Χρησιμοποίησα τη μέθοδο μεταλλικής εποξειδικής «πλήρωσης κενού» για να ισοπεδώσω το σκελετό με τις ράγες σκελετών Y1 και Y2:

χρησιμοποίησα Αποδέσμευση κεριού λούστρου καθρέφτη στο σκελετό για να βεβαιωθείτε ότι γεμίζει το κενό και δεν κολλάει στην ίδια την εξώθηση του σκελετού. Αυτό δεν λειτουργεί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ καλά!

Αφού βεβαιωθώ ότι είναι επίπεδο, το αφήνω να ωριμάσει.

σε έναν Νταν Γκίλμπαρτ βίντεο Πρόσφατα έμαθα να κάνω κινήσεις σχήματος 8 όταν το κάνω αυτό. Το δοκίμασα και παρατήρησα ότι δούλεψε καλά. Στην πραγματικότητα δεν το έλεγξα στην πλάκα επιφάνειας, αλλά παρατηρείτε ότι η επιφάνεια είναι αρκετά επίπεδη. Μέσα σε >=0,0x mm θα υπολόγιζα. Αρκετά καλό για αυτό το κομμάτι.

Γάνωμα καθρέφτη

Mirror Glaze Wax απελευθέρωση? 161ΤΡ4Τ

Aliexpress.com

Διόρθωση των ηλεκτρονικών

Αποφάσισα να ξανακαλώσω τα ηλεκτρονικά από την αρχή. Μου βγήκε αρκετά καλά πρέπει να πω!

Αφού καλωδιώθηκα το μεγαλύτερο μέρος του στο γραφείο, το κρέμασα στον τοίχο και άρχισα να το συνδέω στο CNC.

Τελειώνοντας τη μηχανική

Έριξα κάπως και μπέρδεψα τα παξιμάδια C5 1605 που είχα στους άξονες μου. Καθώς ούτως ή άλλως ήταν ήδη πολύ σύντομα, αποφάσισα να πάρω μερικά νέα από το Aliexpress:

Εντυπωσιάστηκα σοβαρά με το πόσο σταθερή είναι η έκδοση DFU της βίδας. Δεν υπάρχει καθόλου παιχνίδι. Αργότερα το μέτρησα στο ίδιο το CNC με φορτίο και δεν το βλέπετε καθόλου να κουνιέται. Μπορώ πραγματικά να προτείνω αυτές τις βίδες C5 1605 DFU από Κατάστημα Yixindianqi στο Aliexpress.

Έτσι, αφού ολοκλήρωσα τα περισσότερα από τα ηλεκτρονικά, πήγα να τοποθετήσω τον άξονα και τους σερβοκινητήρες. Αρχικά είχα βάλει το ρούτερ MAKITA RT0700 εκεί. αλλά αυτό πέθανε πολύ γρήγορα μετά από ένα μικρό ατύχημα όταν το έπεσα πάνω στον εργαλειοθήκη.

Επειδή η σχεδίαση του πλαισίου μου είναι περισσότερο μια εκ των υστέρων σκέψη… Έπρεπε να προσθέσω κάποιον τρόπο για να τοποθετήσω το τραπέζι στερέωσης/άχρηστα στο CNC. Αν και δεν είναι ιδανική η συγκόλληση σε ένα σχετικά ακριβές πλαίσιο μηχανής, ήταν ακόμα η πιο εύκολη μέθοδος για να γίνει αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου τοποθέτησα 36 mm πλάκα MDF σε αυτό και προχώρησα στο επόμενο βήμα

Πολλά μικρά βήματα ενδιάμεσα

Έτσι όπως πάει σε ένα έργο. χάνετε λίγο την προσοχή σας στην τεκμηρίωση και κάνετε όλα τα είδη μικρών βημάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πήρα το probe basic που δουλεύει καλά στο CNC, συντόνισα τους σερβομηχανισμούς και έκανα μερικές τελικές ρυθμίσεις στα μηχανικά.

Τραμ και ευθυγράμμιση του άξονα

Έτσι, όπως σε κάθε κατασκευή μηχανών ακριβείας όπου οι μηχανικοί σας θα τελειοποιηθούν, θα πρέπει να ρυθμίσετε το τραμ και την εκτροπή του άξονα.

Ξεκίνησα πρώτα με το να φτιάχνω το «νεύμα» της ατράκτου βάζοντας ανάποδα έναν τελικό μύλο 10 mm και χρησιμοποιώντας έναν δείκτη για να βεβαιωθώ ότι η μετρούμενη απόσταση παρέμεινε ίδια ενώ μετακινούσα τον άξονα Z πάνω-κάτω. Αυτό διορθώθηκε σχετικά γρήγορα.

Για το κούρεμα (περιστροφή του άξονα Z) έκανα τα εξής:

Έτσι, εκτύπωσα τρισδιάστατα ένα διαχωριστικό για να μπορέσω να τοποθετήσω τον δείκτη μου στον άξονα. Το γύρισε για να βεβαιωθείτε ότι η απόσταση της υποδεικνυόμενης παρέμεινε ίδια. Καθώς ο άξονας z μου είναι αρκετά βαρύς, βρήκα τη χρήση ενός ιμάντα πολύ χρήσιμη για να τον φέρω σιγά σιγά στο σωστό σημείο.

Φτιάχνοντας πατατάκια!

Αφού πέρασα λίγο χρόνο με το μηχάνημα, έφτιαξα ένα άλλο σύντομο βίντεο όπου έκανα μερικές ακόμη τρύπες και φρεζάρισμα

Μπορεί να αλέσει σκληρυμένο χάλυβα;

Έτσι, ένα ερώτημα που τίθεται αρκετά είναι εάν το Άξονας Lusintun BT30 ATC μπορεί να αλέσει χάλυβα; Η απάντηση είναι ναι, ο ίδιος ο άξονας δεν είναι το όριο. Η ακαμψία του μηχανήματος είναι.

Έκανα μερικές δοκιμές σε κάποιο σκληρυμένο χάλυβα για να βεβαιωθώ ότι θα μπορούσε να χειριστεί τον κανονικό χάλυβα με ευκολία.

Συμπέρασμα – Mightymill build Part #4

Από το μέρος #3 έχουν συμβεί πολλά. Το μηχάνημα είναι μαζί, λειτουργεί και αποδίδει αρκετά καλά. Καθώς αυτή είναι η πρώτη πλήρης κατασκευή CNC που έχω κάνει, υπάρχουν πολλοί τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι να κάνετε το Z-Axis πιο άκαμπτο και να κάνετε καλύτερη σύνδεση από το σκελετό με τη βίδα.

Κατά τα άλλα, είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση του!

Φροντίστε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να βεβαιωθείτε ότι δεν χάνετε καμία ενημέρωση.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου σε περίπτωση διαφωνίας

Η κατασκευή μου επιτέλους ξεκίνησε και σε αυτήν την ανάρτηση θα σας ταξιδέψω στο κτήριο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το μέρος 1 εδώ και μέρος 2 εδώ .

Συναρμολόγηση του πλαισίου της μηχανής

Χρειάστηκε λίγος χρόνος, αλλά τελικά μπόρεσα να μετακινήσω το πλαίσιο του μηχανήματος στο πρόσφατα καθαρισμένο υπόστεγο μου και να το συναρμολογήσω. Για μένα, ο σκελετός μηχανής με τσιμέντο ήταν μια από τις πιο χρονοβόρες πτυχές αυτής της κατασκευής.

Το συγκρότημα του ποδιού ήταν το πιο δύσκολο να κινηθεί. Ενώ είχα βάλει τροχούς GD-60S κάτω από αυτό, είναι μέχρι ένα κορυφαίο βαρύ συγκρότημα που ζυγίζει 120 κιλά. Με λίγο ιδρώτα και πόνο, μπόρεσα να το τοποθετήσω και να ξεκινήσω τη συναρμολόγηση.

Κατάφερα να το συναρμολογήσω χωρίς πολλή ταλαιπωρία. Για να είναι όλα τετράγωνα, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τον γρύλο του Farmer's για να τραβήξω τα πόδια προς τα μέσα, καθώς υπήρχε μια ελαφρά κακή ευθυγράμμιση. Μετά από αυτό είναι τετράγωνο (διαγώνια μέτρηση) εντός 1-2 mm σε ένα άνοιγμα 1,6 μέτρων. Το οποίο είναι καλό για αυτήν την εφαρμογή.

Όλα δείχνουν να ταιριάζουν αρκετά. Ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.

Ας «σηκωθούμε»!

Ήταν καιρός να φτιάξουμε τις πλάκες ανύψωσης. Χρησιμοποίησα τον παλιό μου και όχι τόσο αξιόπιστο χειροκίνητο μύλο HBM BF25 για αυτό. Στην πραγματικότητα είχε πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Κλείδωμα… μοτέρ (DC) με βούρτσισμα, και άλλα διασκεδαστικά ζητήματα ηλεκτρονικών... Αλλά το ξεκίνησα ξανά και μπόρεσα να ολοκληρώσω τη δουλειά.

Όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα, το πλαϊνό φινίρισμα του φρεζαρίσματος μου δεν φαίνεται πολύ καλό. Όπως ανέφερα πριν το HBM bf25 μου είναι αρκετά ταλαντευόμενο και όχι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει ακόμα αρκετό παιχνίδι στη στήλη και στα gibs ακόμα και μετά τον συντονισμό.

Καθώς η πλευρική επιφάνεια δεν είναι κρίσιμη για την εφαρμογή μου, δεν είναι και πολύ κακό.

σε έναν Νταν Γκίλμπαρτ βίντεο Πρόσφατα έμαθα να κάνω κινήσεις σχήματος 8 όταν το κάνω αυτό. Το δοκίμασα και παρατήρησα ότι δούλεψε καλά. Στην πραγματικότητα δεν το έλεγξα στην πλάκα επιφάνειας, αλλά παρατηρείτε ότι η επιφάνεια είναι αρκετά επίπεδη. Μέσα σε >=0,0x mm θα υπολόγιζα. Αρκετά καλό για αυτό το κομμάτι.

Σετ Whetstone

Αυτό το σετ ασβεστόλιθων ήταν προσιτό στα 25$ και μπόρεσα να το αποκτήσω γρήγορα τοπικά.

Aliexpress.com

Ταίριαζαν όλα καλά χωρίς πολλά προβλήματα. Με τέτοιες εφαρμογές ακριβείας, φροντίστε να στρέψετε σωστά τα μπουλόνια και τις βίδες. Είναι απαραίτητο να κάνετε εφαρμογές ακριβείας για να εξασφαλίσετε ίσο φορτίο και σωστή επαφή μεταξύ των επιφανειών.

Μετά από αυτό, πέρασα και τις πέτρες από πάνω του γρήγορα για να αφαιρέσω όλα τα γρέζια.

Εκτός από αυτό έπρεπε να αγοράσω τα ακόλουθα είδη:

Χρησιμοποίησα μερικούς παραλληλισμούς από αλεσμένο χάλυβα πάχους 3 mm για ίση απόσταση έναντι του μπλοκ αλουμινίου.

Χρησιμοποίησα αυτή τη μέθοδο για να διασφαλίσω ότι η πλευρά των εξωθήσεων συναντά τέλεια την πλάκα προσαρμογέα στο ίδιο επίπεδο αναφοράς.

Τελικά! έχει αρχίσει να μοιάζει με CNC!

Συμπέρασμα – Mightymill build Part #3

Η μετακίνηση και η επανασυναρμολόγηση του πλαισίου της μηχανής ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια μου. Αλλά μόλις ξεκίνησα, πήγε σχετικά ομαλά. Ο Farmer Jack's βοήθησε πολύ σε αυτό.

Παρήγγειλα μερικά νέα καλούδια όπως ελεγκτής Delta ASDA-M, 400W οπτικός κωδικοποιητής ECMA 20b AC σερβοκινητήρες. Ένας παράλληλος γρανίτης 1 μέτρου 000 ποιότητας (όλες οι επιφάνειες) και μερικές ωραίες ατσάλινες βάσεις σερβοκινητήρα AC. Τώρα είναι όλα στο τρένο από την Κίνα. Ελπίζω να φτάσει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το επόμενο βήμα θα είναι η κατασκευή των προσαρμογέων για τις σφαιρικές βίδες και οι κινητήρες, η τοποθέτηση των εξωθήσεων στο τραπέζι και η κατασκευή του προσαρμογέα του άξονα z ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν όλα μαζί.

Μείνετε συντονισμένοι!

Φροντίστε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να βεβαιωθείτε ότι δεν χάνετε καμία ενημέρωση.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου σε περίπτωση διαφωνίας

Η κατασκευή μου επιτέλους ξεκίνησε και σε αυτήν την ανάρτηση θα σας ταξιδέψω στο κτήριο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το μέρος 1 εδώ.

Ο άξονας z βαρέως τύπου

Επειδή ήθελα να χρησιμοποιήσω έναν άξονα BT30 ATC, έπρεπε να κάνω αναβάθμιση σε έναν άξονα Z βαρέως τύπου. Το σχέδιο που επέλεξα σχεδιάστηκε αρχικά από Καβούρια υπόστεγο. Βελτιστοποίησα ορισμένες μικρές πτυχές του και το πρόσθεσα στο σχέδιό μου.

Άλεσμα των πλακών του άξονα z

Καβούρια υπόστεγο ήταν τόσο ευγενικός που με βοήθησε στο φρεζάρισμα των πλακών του άξονα z για την diy cnc κατασκευή μου.

Έφτιαξε μάλιστα και ένα βίντεο να το φρεζάρει:

Αρχικές μετρήσεις

Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα μετά την παραλαβή των πλακών ήταν να τοποθετήσω τις ράγες μου Sorotec Blue line HGR20 σε αυτό και να μετρήσω τη (σχετική) επιπεδότητα της πλάκας βάσης σε σχέση με αυτήν.

Γρήγορα παρατήρησα ότι τα σημάδια φρεζαρίσματος που είχαν απομείνει είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη σχετική επιπεδότητα της επιφάνειας στήριξης.

Καθώς οι ράγες που χρησιμοποιώ είναι βαθμού P και τα βαγόνια μου έχουν προφόρτιση p1, προσθέτει πρόσθετες απαιτήσεις στις επιφάνειες στερέωσης σιδηροτροχιάς και ευθυγράμμιση μεταξύ τους.

Η παραπάνω εικόνα σας δίνει μια ένδειξη σχετικά με την ακρίβεια των διαφόρων τμημάτων της σιδηροτροχιάς και τις διάφορες διαθέσιμες ποιότητες. Οι κανονικές ράγες "china" της Aliexpress θα είναι βαθμού C ή χειρότερα απροσδιόριστες.

Μέτρησα πολύ μεγάλη απόκλιση της πλάκας στερέωσης του άξονα z για τις προτιμήσεις μου. Ήθελα πραγματικά να το κρατήσω κάτω από 0,01 mm ή καλύτερα, επομένως έπρεπε να το πάω ένα βήμα παραπέρα.

Βήμα διόρθωσης επιφάνειας #1

Πήρα στον εαυτό μου ένα σετ ασβεστόλιθων από την aliexpress για να απαλλαγώ από τα σημάδια φρεζαρίσματος και να πετύχω μια συνολική επιφάνεια που είναι πιο ομοιόμορφη.

Όσον αφορά τη βελτίωση του φινιρίσματος της επιφάνειας και της επιπεδότητας, αυτό έκανε τα περισσότερα. Αφαίρεσε όλα τα ψηλά σημεία και έκανε την επιφάνεια πολύ πιο ομοιόμορφη.

Σετ Whetstone

Αυτό το σετ ασβεστόλιθων ήταν προσιτό στα 25$ και μπόρεσα να το αποκτήσω γρήγορα τοπικά.

Aliexpress.com

Βήμα διόρθωσης επιφάνειας #2

Πήρα τον εαυτό μου ένα μικρό και προσιτό γρανίτης επιφανειακή πλάκα. Ήρθε με ένα πλήρες πιστοποιητικό δοκιμής και όλα.

Το πήρα επειδή ήθελα να ξύσω επίπεδα τα ψηλά σημεία των επιφανειών στερέωσης.

Εκτός από αυτό έπρεπε να αγοράσω τα ακόλουθα είδη:

Συνολικά πέρασα περίπου 2 ώρες ξύσιμο. Μπορεί να το επιταχύνει σημαντικά εάν η αρχική σας πλάκα είναι πιο επίπεδη ή εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όπως το dremel για να κάνετε τη δύσκολη δουλειά για εσάς.

Δεν ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος με την πάστα Diamant bluing. Όταν οι εσοχές γίνονται μικρότερες από 0,01 mm, θα δυσκολευτείτε πολύ να το δείτε. Υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις εκεί έξω, αν και είναι δύσκολο να τις βρεις ως Ευρωπαίος.

Όταν συναρμολογήθηκε πλήρως, μέτρησα την παραλληλότητα της επάνω πλάκας με την επιφάνεια στήριξης του άξονα Z και είναι πολύ κάτω από 0,01 mm. Αρκετά καλό για μένα!

Τοποθέτηση του άξονα Lusintun ATC

Ώρα να ξεκινήσετε τη διάνοιξη οπών στη βάση ατράκτου 100 mm.

Η βάση του άξονα ήταν πολύ ψηλή, οπότε δεν μπορούσα να τοποθετήσω ένα τρυπάνι μεγαλύτερου μεγέθους στο BF25L μου. Έπρεπε λοιπόν να το βάλω στο πλάι και να το επαναφέρω στο τελικό μέγεθος των 8,5 χιλιοστών.

Πόσο βαρύς είναι ο άξονας Ζ;

Φανταζόμουν ότι θα ήταν πιο βαρύ αλλά 25,4 κιλά είναι!

Νέα καλούδια

Καθώς ακόμα περιμένω αρκετά κομμένα εξαρτήματα για την κατασκευή cnc μου, έβαλα την προσοχή μου λίγο σε άλλες πτυχές της κατασκευής.

Καλύμματα γραμμικών σιδηροτροχιών HGR20

Για να προστατεύσω την ωραία μου ακρίβεια και τις προφορτωμένες γραμμικές ράγες, ξέρω ότι έπρεπε να αποκτήσω κάποια γραμμική προστασία ράγας. Αφού κοίταξα στο Aliexpress, βρήκα κάτι.

Πήρα 6 από τα 600 χιλιοστά μήκους. Αυτό είναι πιθανώς πολύ μεγάλο για την κατασκευή μου, αλλά φοβόμουν να πάρω εκείνα που ήταν πολύ σύντομα. Έχει πολλές «εσωτερικές υποστηρίξεις». Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να το κόψετε σε μέγεθος όταν χρειάζεται. Μπορείτε να τα βρείτε εδώ στο Aliexpress.

Μέτρηση μήκους εργαλείου

Επιπλέον, μόλις μπήκε ο αισθητήρας μέτρησης μήκους εργαλείου μου. Φαίνεται σαν ένα αρκετά συμπαγές και επαγγελματικό αντικείμενο. Έκανα επίσης μια ξεχωριστή κριτική. Για όσους ενδιαφέρονται μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Φινίρισμα του πλαισίου του μηχανήματος

Καθώς είχα πολύ λίγο συγκεκριμένο σκεπτικό την τελευταία φορά, πήγα στο Hornbach, πήρα λίγο ακόμα και τελείωσα το δεύτερο σκέλος του πλαισίου της μηχανής.

Έκοψα μερικές επιπλέον τρύπες στα πόδια καθώς ήθελα να βεβαιωθώ ότι είχε γεμίσει πλήρως.

Αφού το άλεψα, παρατήρησα ότι είχε γεμίσει τελείως. Άρα δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. το συνολικό βάρος ενός μόνο σκέλους γεμάτο σκυρόδεμα είναι τώρα 120 κιλά.

Τοποθέτηση για τα πόδια της μηχανής

Άρχισα να κόβω μερικά τετράγωνα 120x120mm από χαλύβδινη πλάκα πάχους 10mm για να έχω μια επιφάνεια για να τοποθετήσω Πόδια ισοπέδωσης GD-60 προς την.

Μετά το κόψιμο και το χτύπημα ήρθε η ώρα να τρίψουμε λίγο χρώμα από τα πόδια και να τα συγκολλήσουμε στο πλαίσιο. Έκανε λίγο μπέρδεμα από την παλιά μου όμορφα βαμμένη κόκκινη μπογιά.

Θα πρέπει να καθαρίσω λίγο το πιτσίλισμα και να ξαναβάψω τα κατεστραμμένα μέρη.

Συμπέρασμα – Mightymill build Part #2

Το να βάλω τις επιφάνειες στερέωσης του άξονα z επίπεδες και να τις ενεργοποιήσω ήταν αρχικά μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μου. Αλλά μετά από υγρό τρίψιμο και ξύσιμο, έμεινα αρκετά ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.

Επιπλέον, μπόρεσα να σημειώσω κάποια πρόοδο όσον αφορά το πλαίσιο του μηχανήματος.

Τώρα είναι επιτέλους έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και αυτό είναι η τοποθέτηση και η ευθυγράμμιση των εξωθήσεων αλουμινίου και των σιδηροτροχιών μεταξύ τους. Και αρχίστε να κάνω το σχέδιό μου πραγματικότητα.

Φροντίστε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να βεβαιωθείτε ότι δεν χάνετε καμία ενημέρωση.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου σε περίπτωση διαφωνίας

Η κατασκευή μου επιτέλους ξεκίνησε και σε αυτήν την ανάρτηση θα σας ταξιδέψω στο κτήριο.

Το πλαίσιο της μηχανής

Το πλαίσιο της μηχανής μου είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σωλήνα πάχους 120x120x4 mm. Διάλεξα αυτό το μέγεθος καθώς μπορούσα να το πάρω σχετικά φθηνά. Είναι όμως τεράστια υπερβολή. Καθώς το υπόστεγο μου έχει μόνο μια μικρή πόρτα, έπρεπε να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα, γι' αυτό επέλεξα διάφορες βιδωτές συνδέσεις αντί να το συγκολλήσω πλήρως (κάτι που θα ήταν πολύ και πολύ πιο εύκολο).

Πρόσθεσα μερικά επιπλέον στηρίγματα για το κρεβάτι μηχανής που δεν φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Για τη ζωγραφική επέλεξα Nelfamar Vinyl Plus το οποίο ως βινυλικό χρώμα θαλάσσιας ποιότητας. Χρησιμοποίησα αυτό είναι διάφορα εξωτερικά έργα στο παρελθόν και είναι εύκολο στη χρήση, ανθεκτικό και αρκετά προσιτό. Το χρώμα που επέλεξα είναι RAL3002 "Kern red".

Συγκεκριμένος χρόνος

Ήθελα να εκμεταλλευτώ τις ιδιότητες απόσβεσης των κραδασμών της πλήρωσης του πλαισίου της μηχανής με πολυμερές σκυρόδεμα όπως UHPC ή Durfill. Περιγράφω τη λειτουργία αυτού σε αυτήν την ανάρτηση εδώ.

Καθώς το Durfill είναι σχετικά ακριβό όταν το χρησιμοποιείτε σε μικρές ποσότητες, επέλεξα να χρησιμοποιήσω προαναμεμιγμένο σκυρόδεμα από την τοπική αγορά Χόρνμπαχ που με 2,75 ευρώ ανά σακούλα 25 κιλών είναι κλοπή. Πρόσθεσα το Moertelshop's Flup4 για να ενισχύσει τις ιδιότητές του.

Για να καλύψω τα μπουλόνια τους πρόσθεσα γράσο και τα έσφιξα στη ατσάλινη βάση. Μετά την ημιξήρανση του σκυροδέματος αφαιρέθηκαν. Πρέπει ακόμα να κάνω ένα από τα ατσάλινα πόδια. Όταν έχω λίγο χρόνο τις επόμενες εβδομάδες θα το προχωρήσω.

Διέλαση αλουμινίου

Για το ίδιο το μηχάνημα, χρησιμοποίησα εξώθηση αλουμινίου 80x80mm για τον άξονα Υ και εξώθηση 120x120mm για τον άξονα Χ. Τα ανυψωτικά σκελετών είναι επίσης προφίλ αλουμινίου t-slot 120x120mm.

Και πάλι για να βελτιώσω την ακαμψία και τις ιδιότητες απόσβεσης των κραδασμών, τα γέμισα με πολυμερές σκυρόδεμα UHPC. Το συγκεκριμένο προϊόν που χρησιμοποίησα είναι το Durfill της Durcrete.

Αποδίδει καλύτερα από το κανονικό σκυρόδεμα ή το UHPC που λειτουργεί από το μύλο. Καθώς ο όγκος για αυτές τις εξωθήσεις αλουμινίου είναι περιορισμένος, επέλεξα το πιο ακριβό αλλά καλύτερης απόδοσης προϊόν Durfill.

Χρόνος πολυμερούς σκυροδέματος – Durfill

Το Durfill διαστέλλεται λίγο για να εξασφαλίσει καλή συγκράτηση στο υλικό που περιέχει. Για να διασφαλιστεί μια καθαρή επιφάνεια στερέωσης δημιουργήθηκε ένας διαχωριστής για να αποτρέψει την επέκταση της πέρα από την άκρη.

Στη συνέχεια, το διαχωριστικό μπορεί απλώς να ξεπλυθεί ξεπλένοντάς το με νερό. Αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετικά απλή αλλά λειτουργεί καλά.

Με το Durfill, απλώς ακολούθησα τις οδηγίες ανάμειξης και το έβαλα στην εξώθηση αλουμινίου. Ό,τι χύθηκε στο πλάι, απλώς ξεπλύντε το με τον εύκαμπτο σωλήνα κήπου.

Μετά το στέγνωμα, τα ξεπλυμένα διαχωριστικά των σωλήνων ανύψωσης μοιάζουν με αυτό:

Έκανα κάποια εγγραφή βίντεο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Θα το ανεβάσω κάπου τις επόμενες εβδομάδες στο δικό μου youtube Κανάλι.

Σε αυτό το σημείο έχουν στεγνώσει και οι σωλήνες του σκελετού κ.λπ.

Τοποθέτηση και ρύθμιση των Γραμμικών οδηγών

Για το σχέδιό μου χρησιμοποίησα Sorotec BlueΡάγες HGR20 με P – κατηγορία ακριβείας και προφόρτιση P1.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να κάνω ήταν να δημιουργήσω έναν προσαρμογέα για να επιτρέψω σε δύο βαγόνια HGW20CC και την ένδειξη του καντράν μου να τοποθετηθούν σε αυτόν. Με μια τρύπα στη μέση για να σφίξετε το παξιμάδι και το μπουλόνι της υποδοχής t. Εάν ενδιαφέρεστε για το σχέδιο αυτού, απλά ενημερώστε με Διχόνοια.

Αφού το τελείωσα στον μύλο μου HBM BF25 (δοξασμένη πρέσα τρυπανιού) τον τοποθέτησα στη ράγα του άξονα Υ.

Αγοράστε αυτά τα καρύδια με αυλακώσεις t-slot!

Χρησιμοποίησα τα κανονικά παξιμάδια "twist and turn" t-slot πριν και είναι… πολύ κακά για αυτήν την εφαρμογή. Αφού άλλαξα στο μοντέλο στα δεξιά, όλα τα προβλήματα προσαρμογής μου εξαφανίστηκαν. Κατάφερα να ευθυγραμμίσω ολόκληρη τη σιδηροδρομική γραμμή σε λίγα μόνο λεπτά αντί για μια ώρα ταλαιπωρίας. Μην κάνετε φθηνά τα καρύδια σας (t-slot)!

Αποκτήστε το εδώ

Μετά τη χρήση του premium στυλ των παξιμαδιών t, η προσαρμογή έγινε γρήγορα.

Βίντεο της γραμμικής ευθυγράμμισης

Ευθυγράμμισα την απόσταση μεταξύ των μπλοκ σε περίπου 10um. Αυτό χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά δουλειάς. Αρκετά καλό για μένα

Συμπέρασμα – Mightymill build Part #1

Μπόρεσα να κάνω μια καλή πρόοδο μέχρι στιγμής. Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσετε με τον άξονα Z και να συνεχίσετε. Φροντίστε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να βεβαιωθείτε ότι δεν χάνετε καμία ενημέρωση.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου σε περίπτωση διαφωνίας

Συνέχισε να διαβάζεις

Τι είναι το πολυμερές σκυρόδεμα;

Το πολυμερές σκυρόδεμα είναι το σύνθετο υλικό που κατασκευάζεται με την πλήρη αντικατάσταση των συνδετικών τσιμέντου του συμβατικού τσιμεντοκονίας με πολυμερή συνδετικά ή υγρές ρητίνες και είναι ένα είδος σύνθετου σκυροδέματος-πολυμερούς. Η αντικατάσταση αυτών των συνδετικών επιτρέπει νέες και ενδιαφέρουσες ιδιότητες που υπερέχουν από το κανονικό σκυρόδεμα με βάση το τσιμέντο.

Πώς φτιάχνεται;

Το πολυμερές σκυρόδεμα (PC) αποτελείται από ένα αδρανή αναμεμειγμένο με ένα μονομερές ή ρητίνη που στη συνέχεια πολυμερίζεται στη θέση του. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη και την τοποθέτηση είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για το σκυρόδεμα τσιμέντου Πόρτλαντ. Μετά τη σκλήρυνση, παράγεται υλικό υψηλής αντοχής (μεγαλύτερη από 10.000 psi), ανθεκτικό.

Υπάρχουν διάφορα εμπορικά προϊόντα διαθέσιμα σε προαναμεμειγμένη μορφή. Καθένα έχει τη δική του ειδικότητα, όπως μια καλή βάση για τη χύτευση εξαρτημάτων μηχανών – Nanodur ή για την πλήρωση κοίλων περιοχών σε κλίνες μηχανών για την παροχή καλύτερων ιδιοτήτων απόσβεσης κραδασμών – Durfill .

Αύξηση των ιδιοτήτων απόσβεσης κραδασμών των πλαισίων μηχανών

Τα πολυμερή σκυροδέματα – ειδικά τα μείγματα UHPC είναι ένα όλο και πιο δημοφιλές υλικό για DIY και επαγγελματικές μηχανές CNC. Σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε ένα πλαίσιο μηχανής από χαλύβδινο σωλήνα ή σωλήνα αλουμινίου και να προσθέσετε ευεργετικές ιδιότητες απόσβεσης σε αυτό.

Πόση βελτίωση μπορείτε να περιμένετε;

Παρακάτω είναι μια εικόνα που δείχνει τον συντελεστή απώλειας υλικών (απόδοση απόσβεσης) έναντι του συντελεστή νεαρής ηλικίας (ακαμψία).

Ο εποξειδικός γρανίτης για παράδειγμα είναι περίπου 3-5 φορές καλύτερος στην απόσβεση έναντι ενός άδειου χαλύβδινου σωλήνα. Υπάρχουν όμως και άλλα πολυμερή σκυροδέματα που ξεπερνούν τη βελτίωση κατά 50 φορές. πηγή: Durfill – Fraunhofer -IWU .

Όπως φαίνεται στον πίνακα και την εικόνα παραπάνω υπάρχει ένα μεγάλο εύρος απόδοσης ανάλογα με το γέμισμα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του πλαισίου της μηχανής.

Τα προσωπικά μου πειράματα

Ήθελα την καλύτερη απόδοση για την ανερχόμενη κατασκευή cnc μου, γι' αυτό αποφάσισα να γεμίσω την διέλαση αλουμινίου με Durfill.

Περιέχει το σκυρόδεμα

Γέμισα το κάτω μέρος της εξώθησης αλουμινίου μου με άμμο κήπου. Με λίγη ελαφριά συμπίεση έφτιαξε έναν καλό και εύκολα αφαιρούμενο αποστάτη. Το οποίο στη συνέχεια θα μπορούσε απλώς να αφαιρεθεί ψεκάζοντάς το με νερό.

Γέμισμα της εξώθησης αλουμινίου

Το Durfill αναμειγνύεται εύκολα. Απλώς προσθέστε 2,3 λίτρα νερού σε 25 κιλά προαναμεμιγμένου UHPC – ανακατέψτε το και ρίξτε το στη διέλαση αλουμινίου. Είναι αυτοσυμπυκνούμενο, αφαιρεί τις φυσαλίδες από μόνο του. Γι' αυτό είναι πολύ εύκολο στη χρήση.

Ολοκληρωμένο προϊόν

συμπέρασμα

Το πολυμερές σκυρόδεμα είναι ένα φοβερό υλικό και πληρωτικό για diy και επαγγελματικές μηχανές CNC. Αν και λίγο ακριβό, είναι εύκολο στη χρήση και έχει πολύ ευεργετικές ιδιότητες για κουφώματα μηχανών και άλλες εφαρμογές.

Η πρακτική χρήση του γίνεται αμέσως αντιληπτή όταν χτυπάτε ένα άδειο εξώθημα αλουμινίου και ένα που έχει γεμίσει με ένα προϊόν uhpc όπως το durfill. Δεν κουδουνίζει κάτι που θα έκανε μια άδεια εξώθηση ή σωλήνας. Όταν το χτυπάτε ακούγεται σαν νεκρό χτύπημα, όπως σε ένα μεγάλο κομμάτι γρανίτη ή τσιμεντένιο τοίχο.

Τι είναι ο εποξειδικός γρανίτης;

Ο εποξειδικός γρανίτης, επίσης γνωστός ως πολυμερές σκυρόδεμα, είναι ένα υλικό που κατασκευάζεται από ένα μείγμα εποξειδικού και αδρανούς γρανίτη. Συχνά χρησιμοποιείται ως υλικό κατασκευής ή για την κατασκευή πάγκων, δαπέδων και άλλων επιφανειών. Ο εποξειδικός γρανίτης είναι ισχυρός και ανθεκτικός και μπορεί να διαμορφωθεί και να διαμορφωθεί σε σχεδόν οποιαδήποτε μορφή. Είναι επίσης ανθεκτικό στη θερμότητα, τα χημικά και τις κρούσεις και έχει ευεργετικά χαρακτηριστικά απόσβεσης.

Πώς φτιάχνεται;

Ο εποξειδικός γρανίτης είναι ένα υλικό που κατασκευάζεται με συνδυασμό εποξειδικής ρητίνης με σκόνη / αδρανή γρανίτη. Είναι ένα ισχυρό και ανθεκτικό υλικό που χρησιμοποιείται συχνά στην κατασκευή πάγκων και άλλων επιφανειών.

Ποια είναι τα οφέλη του εποξειδικού γρανίτη;

Ο εποξειδικός γρανίτης είναι ένα όλο και πιο δημοφιλές υλικό για μηχανές CNC DIY. Είναι ισχυρό και ανθεκτικό, αλλά σχετικά ελαφρύ (σε σχέση με το ατσάλι) και εύκολο στη χρήση. Επιπλέον, ο εποξειδικός γρανίτης είναι μη αγώγιμος και έχει εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης κραδασμών, καθιστώντας τον ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές CNC.

Ενώ είναι γνωστό για τις αποσβεστικές του ιδιότητες… στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο καλό έναντι εναλλακτικών. Για απεικόνιση δείτε την παρακάτω εικόνα:

Έτσι, ενώ είναι περίπου 3-5 φορές καλύτερο στην απόσβεση έναντι ενός άδειου χαλύβδινου σωλήνα. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές που ξεπερνούν αυτό κατά 50 φορές. πηγή: Durfill – Fraunhofer -IWU . Θα γράψω μια ανάρτηση για το τι υγραίνει, ποια υλικά έχουν ποιες ιδιότητες κ.λπ.

Τέλος, ο εποξειδικός γρανίτης μπορεί να είναι δύσκολο να εργαστείτε αν δεν έχετε εμπειρία. Απαιτεί ειδικά εργαλεία και τεχνικές για να εξασφαλιστούν καλά τελικά αποτελέσματα.

Φροντίστε να μην χάσετε καμία ανάρτηση. Λάβετε εβδομαδιαία ενημέρωση για νέες δημοσιεύσεις. Εγγραφείτε τώρα

Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις στον εποξειδικό γρανίτη;

Ο εποξειδικός γρανίτης είναι ένα δημοφιλές υλικό για μηχανές CNC DIY, αλλά δεν είναι η μόνη επιλογή. Άλλα υλικά όπως το UHPC ή άλλα πολυμερή σκυροδέματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μιας μηχανής CNC. Κάθε υλικό έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, επομένως είναι σημαντικό να επιλέξετε το κατάλληλο για το έργο σας.

Κατασκευές από εποξειδικό γρανίτη cnc

Ποιο εποξειδικό να αγοράσω;

Καθώς ο εποξειδικός γρανίτης είναι ένα μείγμα μεταξύ εποξειδικού και γενικά άμμου ή άλλων πρόσθετων, γενικά δεν χρειάζεστε ένα συγκεκριμένο εποξειδικό για να το ενεργοποιήσετε. Πρέπει να σημειωθεί ότι ποιες αυτές οι λύσεις DIY είναι καλύτερο να πειραματιστείτε με μείγματα σε μικρή κλίμακα προτού φτιάξετε εξαρτήματα ή γεμίσετε κοιλότητες στο δρομολογητή cnc ή στο μύλο cnc. Υπάρχουν διάφορες συνταγές που κυκλοφορούν στο youtube και για παράδειγμα το cncnzone. Το καλύτερο στοίχημα είναι να αντλήσετε την έμπνευσή σας εκεί.

Πειράματα για τη δημιουργία του καλύτερου μείγματος εποξειδικού γρανίτη

Εάν θέλετε μια μεγάλη μηχανή CNC, χρειάζεστε μια ισχυρή, ανθεκτική στους κραδασμούς βάση. Κατασκευάζουν κουδούνια από μέταλλο, έτσι ώστε να μην είναι το καλύτερο αν θέλετε κάτι που δεν κουνιέται. Ο εποξειδικός γρανίτης είναι το καλύτερο στοίχημά σας, αλλά ποιος εποξειδικός γρανίτης είναι ο καλύτερος; Αυτή είναι η ερώτηση [Adam Bender] απάντησε σε μια σειρά πειραμάτων που οδήγησε σε ένα υπέροχο μηχάνημα CNC.

Αν και αυτό είναι ένα έργο που κατέληξε σε μια ολοκληρωμένη βάση για μια μηχανή CNC, αυτό είναι επίσης ένα πείραμα για τον προσδιορισμό της καλύτερης φόρμουλας για τη δημιουργία του δικού σας εποξειδικού γρανίτη. Ο σκοπός του πειράματος είναι να προσδιορίσει αποτελεσματικά τον εποξειδικό γρανίτη με την καλύτερη εμφάνιση και χρησιμοποιεί τέσσερις μεταβλητές στη σύνθεση αυτού του σύνθετου υλικού. Παίξτε άμμο, χαλίκι, βαφή (με τη μορφή οξειδίου του σιδήρου και υγρής εποξειδικής βαφής) και εποξειδικό δύο συστατικών χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία επτά διαφορετικών δειγμάτων. Τα δείγματα που χρησιμοποιούν βράχο δεν αποδείχθηκαν τόσο καλά και είχαν ακόμα παγιδευμένο αέρα. Αυτό ίσχυε ακόμα κι αν το εποξειδικό υλικό τοποθετούνταν σε θάλαμο κενού για απαέρωση. Ο νικηφόρος συνδυασμός αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μείγμα από άμμο 80% και εποξειδικό 20% με λίγη μαύρη βαφή, που δονήθηκε για 30 λεπτά σε ένα τραπέζι σέικερ DIY.

Hackaday – Adam Bender – Πειράματα για τη δημιουργία του καλύτερου εποξειδικού γρανίτη

συμπέρασμα

Ο εποξειδικός γρανίτης είναι ένα φοβερό υλικό για την κατασκευή μηχανών CNC DIY. Είναι ισχυρό, ανθεκτικό και φαίνεται υπέροχο. Ωστόσο, μπορεί να είναι ακριβό και δύσκολο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εύκολο να το δουλέψετε. Αν είστε έτοιμοι για την πρόκληση, ωστόσο, ο εποξειδικός γρανίτης αξίζει σίγουρα να εξετάσετε το επόμενο έργο σας. Αν και μην ξεχνάτε τις εναλλακτικές λύσεις, όπως σκυρόδεμα / UHPC, καθώς αυτές έχουν επίσης πολλά υποσχόμενα χαρακτηριστικά.