Mit byggeri er endelig begyndt, og i dette indlæg vil jeg tage dig med på byggerejsen. Sørg for at have læst del 1 her , del 2 her , del 3 her

Løfter den op i skuret

Det er noget tid siden min sidste opdatering. Maskinen er komplet, men det er værd at bemærke, at jeg var nødt til at konstruere et skur specifikt for at kunne rumme det; maskinen viste sig at være for stor til den eksisterende murstenskonstruktion.

Jeg købte en garage-"motorblok"-kran til at løfte den omkring 350 kg store struktur i skuret. Du bemærker virkelig, at det gør en enorm forskel at bruge de rigtige værktøjer i en situation som denne.

Replikationsmetode på arbejde

Efter at have flyttet og nivelleret maskinen var jeg nødt til at gøre overfladen af aluminiumsekstruderingen flad for at montere skinnerne på den.

Det er lidt af en rodet situation, men hey! det virker.

Efter at have gjort overfladen flad skar jeg slidsen ud med en varmkniv for at montere mine skinner på den.

Justering af portalniveauet

Jeg brugte metal epoxy "gap filling" metoden til at nivellere portalen i forhold til Y1 og Y2 portalskinnerne:

jeg brugte Spejlglasur voksudløser på portalen for at sikre, at den lige udfylder hullet og ikke klæber til selve portalekstruderingen. Det virker ikke rigtig godt!

Efter at have sikret mig, at den er i vater, lod jeg den hærde.

i en Dan Gilbart video Jeg har for nylig lært at lave figur 8-bevægelser, når jeg gør dette. Jeg prøvede det og bemærkede, at det fungerede godt. Jeg har faktisk ikke tjekket det på overfladepladen, men du bemærker, at overfladen er ret flad. Inden for >=0,0x mm vil jeg anslå. Godt nok til denne del.

Spejlglasur

Mirror Glaze Wax release; 16$

Aliexpress.com

Reparation af elektronikken

Jeg besluttede at omkoble elektronikken fra bunden. Det lykkedes ret godt må jeg sige!

Efter at jeg havde tilsluttet det meste af det på skrivebordet, hængte jeg det på væggen og begyndte at forbinde det til CNC'en.

Færdiggør mekanikken

Jeg faldt lidt og forkludrede de C5 1605-møtrikker, jeg havde på mine spindler. Da de alligevel var for korte, besluttede jeg at hente nogle nye fra Aliexpress:

Jeg var seriøst imponeret over, hvor riged DFU-versionen af kugleskruen føles. Der er ingen leg overhovedet. Jeg målte det senere på selve CNC'en med belastning, og du kan slet ikke se, at det rykker. Jeg kan virkelig anbefale disse C5 1605 DFU skruer fra Yixindianqi butik på Aliexpress.

Så efter at have færdiggjort det meste af elektronikken, gik jeg ud for at montere spindlen og servomotorerne. I første omgang havde jeg sat MAKITA RT0700 routeren på der; men det døde meget hurtigt efter en lille ulykke, da jeg bragede den ind i værktøjssætteren.

Fordi designet af min ramme er mere en eftertanke ... jeg var nødt til at tilføje en måde at montere armaturbordet/affaldsbordet på CNC'en. Selvom det ikke er ideelt at svejse på en relativt præcis maskinramme, var det stadig den nemmeste metode at gøre det på.

Efter at have gennemført dette trin monterede jeg 36 mm MDF-plade på den og gik videre til næste trin

Mange små skridt imellem

Altså som det går i et projekt. du mister fokus på at dokumentere lidt og laver alle slags små trin. I løbet af denne tid fik jeg probe grundlæggende til at fungere godt på CNC'en, tunede servoerne og lavede nogle sidste justeringer på mekanikken.

Tramming og tilpasning af aksen

Så som i enhver præcisionsmaskinebygning, hvor din mekanik skal perfektionere, bliver du nødt til at justere sporvognen og krøjningen af spindlen.

Jeg startede først med at fiksere spindlens "nikke" ved at sætte en 10 mm endefræser på hovedet og bruge en indikator for at sikre, at den målte afstand forblev den samme, mens jeg flyttede Z-aksen op og ned. Dette var relativt hurtigt at blive rettet.

Til trimning (rotation af Z-spindel) gjorde jeg følgende:

Så jeg 3d-printede et afstandsstykke, så jeg kunne montere min indikator på spindlen. Vendte den rundt for at sikre, at afstanden til den angivne forblev den samme. Da min z-akse er ret tung, fandt jeg brugen af en rem ganske nyttig til langsomt at få den på det rigtige sted.

At lave chips!

Efter at have brugt noget mere tid med maskinen lavede jeg endnu en kort video, hvor jeg borede og fræsede lidt mere

Kan den fræse hærdet stål?

Så et spørgsmål der dukker op ret meget er, om Lusintun BT30 ATC spindel kan fræse stål? Svaret er ja, selve spindlen er ikke grænsen. Maskinens stivhed er.

Jeg testede noget hærdet stål for at sikre, at det kunne håndtere normalt stål med lethed.

Konklusion – Mightymill bygge del #4

Siden del #3 er der sket en hel del. Maskinen er sammen, fungerer og fungerer ret godt. Da dette er den første komplette CNC-bygning, jeg har lavet, er der masser af områder, der skal forbedres. En af de vigtigste ting er at gøre Z-aksen stivere og lave en bedre forbindelse fra portalen til kugleskruen.

Bortset fra det er jeg glad for, hvordan den fungerer!

Sørg for at tilmelde dig nyhedsbrevet for at sikre, at du ikke går glip af nogen opdateringer.

Du er velkommen til at kontakte mig om discord

Mit byggeri er endelig begyndt, og i dette indlæg vil jeg tage dig med på byggerejsen. Sørg for at have læst del 1 her og del 2 her .

Samling af maskinrammen

Det tog lidt tid, men endelig kunne jeg flytte maskinrammen i mit nyligt rengjorte skur og få det samlet. For mig var den betonfyldte maskinramme et af de mest tidskrævende aspekter af denne konstruktion.

Bensamlingen var den sværeste at flytte. Mens jeg havde sat GD-60S hjul under det, er det indtil en top tung enhed, der vejer 120 kg. Med en smule sved og ondt var jeg i stand til at placere den og få gang i samlingen.

Jeg var i stand til at samle den uden for meget besvær. For at få det hele firkantet måtte jeg bruge Farmer's donkraften til at trække benene indad, da der var en lille fejlstilling. Derefter er den firkantet (diagonalmål) inden for 1-2 mm over et spænd på 1,6 meter. Hvilket er fint til denne applikation.

Det hele ser ud til at passe ret godt. Tid til at gå videre til næste trin.

Lad os "stige" op!

Det var tid til at lave stigpladerne. Jeg brugte min gamle og ikke så betroede HBM BF25 manuelle fræser til dette. Det havde faktisk masser af problemer under denne proces. Wobbliness ... (DC) motor børstet døende, og andre sjove elektronik problemer ... Men jeg fik det i gang igen og var i stand til at afslutte jobbet.

Som du kan se på billedet, ser sidefinishen på min fræsning ikke særlig godt ud. Som jeg nævnte før er min HBM bf25 ret vaklende og ikke i en god stand. Der er stadig en del spil i kolonnen og i gibs, selv efter tuning.

Da sidefladen ikke er kritisk for min anvendelse, er den ikke så dårlig.

i en Dan Gilbart video Jeg har for nylig lært at lave figur 8-bevægelser, når jeg gør dette. Jeg prøvede det og bemærkede, at det fungerede godt. Jeg har faktisk ikke tjekket det på overfladepladen, men du bemærker, at overfladen er ret flad. Inden for >=0,0x mm vil jeg anslå. Godt nok til denne del.

Hvæsesten sæt

Dette sæt brynesten var overkommeligt til 25$, og jeg var i stand til at få det lokalt hurtigt.

Aliexpress.com

Det hele passede godt uden for mange problemer. Med sådanne præcisionsapplikationer skal du sørge for at tilspænde bolte og skruer korrekt. Det er vigtigt, at du gør det i præcisionsapplikationer for at sikre ens belastning og korrekt kontakt mellem overflader.

Herefter kørte jeg også brynestenene hurtigt over for at fjerne alle graterne.

Udover dette skulle jeg købe følgende varer:

Jeg brugte nogle 3 mm tykke slebet stålparalleller til lige stor afstand i forhold til alu-blokken.

Jeg brugte denne metode til at sikre, at siden af ekstruderingerne møder adapterpladen perfekt i samme referenceplan.

Langt om længe! det begynder at ligne en CNC!

Konklusion – Mightymill bygge del #3

Flytning og genmontering af maskinrammen var en af mine største forhindringer. Men da jeg først kom i gang gik det forholdsvis glat. Farmer Jack's hjalp meget med dette.

Jeg bestilte nogle nye godbidder såsom Delta ASDA-M controller, 400W ECMA 20b optisk encoder ac servomotorer. En 1 meter 000 grade granit parallel (alle overflader) og nogle flotte stål AC servo motor monteringer. Det hele er nu på toget fra Kina. Håber på at den kommer i starten af december.

Næste trin vil være at lave adaptere til kugleskruerne og motorerne, montere profilerne på bordet og lave z-akse adapteren, så det hele kan monteres sammen.

Bliv hængende!

Sørg for at tilmelde dig nyhedsbrevet for at sikre, at du ikke går glip af nogen opdateringer.

Du er velkommen til at kontakte mig om discord

Mit byggeri er endelig begyndt, og i dette indlæg vil jeg tage dig med på byggerejsen. Sørg for at have læst del 1 her.

Den kraftige z-akse

På grund af ønsket om at bruge en BT30 ATC spindel var jeg nødt til at opgradere til en kraftig Z-akse. Det design, jeg valgte, er oprindeligt designet af Krabbeskur. Jeg optimerede nogle små aspekter af det og tilføjede det til mit design.

Fræsning af z-akse pladerne

Krabbeskur var så venlig at hjælpe mig med at fræse z-akse pladerne til min DIY CNC build.

Han lavede endda en video, hvor han fræser den:

Indledende målinger

En af de første ting, jeg gjorde efter at have modtaget pladerne, var at montere mine Sorotec Blue line HGR20-skinner på den og måle den (relative) planhed af bundpladen i forhold til den.

Jeg bemærkede hurtigt, at de resterende fræsemærker havde en betydelig indflydelse på den relative planhed af monteringsfladen.

Da de skinner, jeg bruger, er P-kvalitet, og mine vogne har p1-forspænding, tilføjer det yderligere krav til skinnemonteringsoverfladerne og justering i forhold til hinanden.

Billedet ovenfor giver dig en indikation om nøjagtigheden af forskellige dele af skinnen og de forskellige tilgængelige kvaliteter. Almindelige Aliexpress "kina" skinner vil være klasse C eller værre udefinerede.

Jeg målte for meget afvigelse af z-akse monteringspladen til min smag. Jeg ønskede virkelig at holde dette under 0,01 mm eller bedre, så jeg var nødt til at tage det et skridt videre.

Overfladekorrektion trin #1

Jeg fik mig et sæt brynesten fra aliexpress for at slippe af med fræsemærkerne og opnå en samlet overflade, som er mere ensartet.

Med hensyn til at forbedre overfladefinishen og fladheden gjorde dette mest. Det fjernede alle de høje pletter og gjorde overfladen meget mere jævn.

Hvæsesten sæt

Dette sæt brynesten var overkommeligt til 25$, og jeg var i stand til at få det lokalt hurtigt.

Aliexpress.com

Overfladekorrektion trin #2

Jeg fik mig en lille og overkommelig granit overfladeplade. Det kom med et komplet testcertifikat og det hele.

Jeg fik dette, da jeg ville skrabe de høje steder på monteringsfladerne flade.

Udover dette skulle jeg købe følgende varer:

I alt brugte jeg omkring 2 timer på at skrabe. Kan fremskynde det betydeligt, hvis din oprindelige plade er fladere, eller hvis du bruger elværktøj som f.eks. en dremel til at udføre det svære arbejde for dig.

Jeg var ikke helt glad for Diamant-blåpastaen. Når fordybninger bliver mindre end 0,01 mm, vil du have meget svært ved at se det. Der er bedre alternativer derude, selvom de er svære at få som europæer.

Da jeg var færdigmonteret, målte jeg paralleliteten af toppladen i forhold til monteringsfladen på Z-aksen, og den er et godt stykke under 0,01 mm. Godt nok til mig!

Montering af Lusintun ATC spindel

Tid til at begynde at bore huller i 100 mm spindelbeslaget.

Spindelbeslaget var for højt, så jeg kunne ikke passe et større bor i min BF25L. Så jeg var nødt til at lægge den på siden og rømme den til den endelige størrelse på 8,5 mm.

Hvor tung er Z-aksen?

Jeg ville have gættet på, at det ville have været tungere, men 25,4 kg er det!

Nye lækkerier

Da jeg stadig venter på en del fræsede dele til min cnc-bygning, satte jeg mit fokus lidt på andre aspekter af bygningen.

HGR20 lineære skinner dækker

For at beskytte mine pæne præcision og forspændte lineære skinner ved jeg, at jeg havde brug for at anskaffe mig noget lineær skinnebeskyttelse. Efter at have kigget på Aliexpress fandt jeg mig selv nogle.

Jeg fik 6 af de 600 mm lange. Det er nok lidt for langt til min opbygning, men jeg var bange for at få dem, der var for korte. Det har mange "interne understøttelser". Dette giver dig mulighed for at skære den til efter behov. Du kan finde dem her på Aliexpress.

Måling af værktøjslængde

Derudover er min værktøjslængdemålingssensor lige kommet ind. Det virker som en ganske solid og professionel genstand. Jeg lavede også en separat anmeldelse af det. For de interesserede kan du finde den her.

Efterbehandling af maskinrammen

Da jeg havde for lidt beton sidste gang, tog jeg til Hornbach, fik noget mere og gjorde det andet ben af maskinrammen færdig.

Jeg skar nogle ekstra huller i benene, da jeg ville sikre mig, at den var helt fyldt.

Efter at have kværnet det op, observerede jeg, at det var helt fyldt. Så det er ikke nødvendigt at gøre dette. den samlede vægt af et enkelt betonfyldt ben er nu 120 kg.

Montering til maskinfødderne

Jeg begyndte at skære nogle 120x120 mm firkanter ud af 10 mm tyk stålplade for at have en overflade til at montere min GD-60 nivelleringsfødder til.

Efter at have skåret og banket var det tid til at slibe lidt maling af benene og svejse dem til rammen. Det lavede lidt rod i min tidligere smukt malede kernerøde maling.

Jeg bliver nødt til at rydde lidt op i sprøjtet og male de beskadigede dele igen.

Konklusion – Mightymill build del #2

At få z-aksens monteringsflader flade og slået ind var oprindeligt en af mine større bekymringer. Men efter vådslibning og afskrabning var jeg ret tilfreds med resultatet.

Derudover var jeg i stand til at gøre nogle fremskridt med hensyn til maskinrammen.

Nu er den endelig klar til at gå til næste trin, og det er montering og tilpasning af alu profiler og skinner til hinanden. Og begynde at gøre mit design til virkelighed.

Sørg for at tilmelde dig nyhedsbrevet for at sikre, at du ikke går glip af nogen opdateringer.

Du er velkommen til at kontakte mig om discord

Mit byggeri er endelig begyndt, og i dette indlæg vil jeg tage dig med på byggerejsen.

Maskinrammen

Min maskinramme er bygget af 120x120x4mm tykt stålrør. Jeg valgte denne størrelse, da jeg kunne få den relativt billigt. Det er dog massivt overkill. Da mit skur kun har en lille dør, skulle det let kunne skilles ad, så jeg valgte forskellige bolteforbindelser i stedet for at svejse det helt (hvilket ville have været meget og meget nemmere).

Jeg tilføjede nogle ekstra understøtninger til maskinsengen, som ikke er vist på billedet ovenfor.

Til maleri valgte jeg Nelfamar Vinyl Plus som en vinylmaling af marinekvalitet. Jeg brugte dette er forskellige eksterne baserede projekter før, og det er nemt at bruge, holdbart og ret overkommeligt. Farven jeg valgte er RAL3002 "Kern red".

Konkret tid

Jeg ville drage fordel af de vibrationsdæmpende egenskaber ved at fylde maskinrammen med polymerbeton såsom UHPC eller Durfill. Jeg beskriver, hvordan det fungerer i dette indlæg her.

Da Durfill er relativt dyrt, når du bruger det i små mængder, valgte jeg at bruge færdigblandet beton fra den lokale Hornbach som til 2,75 EUR pr. 25 kg pose er en stjæle. Jeg tilføjede Moertelshop's Flup4 til det for at forbedre dets egenskaber.

For at dække boltene tilføjede jeg fedt til dem og strammede dem til stålbunden. Efter semi-tørring af betonen blev de fjernet. Jeg mangler stadig at lave et af stålbenene. Når jeg har lidt tid i de kommende uger, går jeg videre med det.

Ekstruderet aluminium

Til selve maskinen brugte jeg 80x80mm aluminiumsekstrudering til Y-aksen og 120x120mm ekstrudering til X-aksen. Gantry-stigerne er også 120x120 mm aluminium t-slot profil.

Igen for at forbedre dets stivhed og vibrationsdæmpende egenskaber har jeg fyldt disse med UHPC polymerbeton. Det specifikke produkt jeg brugte er Durfill fra Durcrete.

Den yder bedre end almindelig beton eller almindelig UHPC. Da volumen for disse aluminiumsekstruderinger er begrænset, valgte jeg det dyrere, men bedre ydende Durfill-produkt.

Polymerbetontid – Durfill

Durfill udvider sig lidt for at sikre et godt hold på det indeholdende materiale. For at sikre en ren monteringsflade blev der lavet en afstandsholder for at forhindre den i at udvide sig forbi kanten.

Bagefter kan afstandsstykket blot vaskes ud ved at vaske det ud med vand. Denne metode er ekstremt enkel, men fungerer godt.

Med Durfill'en fulgte jeg bare blandevejledningen og hældte den i aluminiumsekstruderingen. Uanset hvad der er spildt på siden, skal du bare vaske det af med haveslangen.

Efter tørring ser de udvaskede afstandsstykker af stigrørene sådan ud:

Jeg lavede nogle videooptagelser under denne proces. Jeg vil uploade det et sted i de kommende uger på min Youtube kanal.

Portalrørene osv. er også tørret på dette tidspunkt. Bordrammens vægt er ca. 400 kg efter at have fyldt den med beton og monteret den sammen.

Montering og justering af lineære guider

Til mit design brugte jeg Sorotec blå's HGR20 skinner med P – præcisionsklasse og P1 forspænding.

En af de første ting, jeg skulle gøre, var at lave en adapter for at tillade, at to HGW20CC-vogne og min urskive kunne monteres på den. Med et hul i midten for at stramme t-slidsmøtrikken og -bolten. Hvis du er interesseret i tegningen af denne, så kontakt mig bare Uenighed.

Efter at have afsluttet dette på min HBM BF25 mølle (glorified drill press) monterede jeg den på min Y-akseskinne.

Køb disse t-slot møtrikker!

Jeg brugte de almindelige "drej og drej" t-slot møtrikker før, og de er... meget dårlige til denne applikation. Efter at have skiftet til modellen til højre forsvandt alle mine tilpasningsproblemer. Jeg var i stand til at justere hele skinnen på blot et par minutter i stedet for en times pillespil. Slip ikke for dine (t-slot) nødder!

Få det her

Efter at have brugt t-nøddernes præmie, gik justeringen hurtigt.

Video af den lineære justering

Jeg justerede afstanden mellem blokkene til omkring 10um. Dette tog omkring 15 minutters arbejde. Godt nok for mig

Konklusion – Mightymill bygge del #1

Jeg var i stand til at gøre en god del fremskridt indtil videre. Det næste trin er at starte med Z-aksen og få det i gang. Sørg for at tilmelde dig nyhedsbrevet for at sikre, at du ikke går glip af nogen opdateringer.

Du er velkommen til at kontakte mig om discord

Fortsæt med at læse

Hvad er polymerbeton?

Polymerbeton er kompositmaterialet fremstillet ved fuldstændig at erstatte cementbindemidlerne i konventionel cementbeton med polymerbindemidler eller flydende harpikser, og er en slags beton-polymer-komposit. Udskiftning af disse bindemidler giver nye og interessante egenskaber, som udmærker sig over almindelig cementbaseret beton.

Hvordan er det lavet?

Polymerbeton (PC) består af et tilslag blandet med en monomer eller harpiks, der efterfølgende polymeriseres på plads. De anvendte teknikker til blanding og placering ligner dem, der bruges til portlandcementbeton. Efter hærdning produceres et holdbart materiale med høj styrke (større end 10.000 psi).

Der er forskellige kommercielle produkter tilgængelige i færdigblandet form. Hver har deres egen specialitet såsom et godt grundlag for støbemaskinekomponenter – Nanodur eller til udfyldning af hule områder i maskinbede for at give bedre vibrationsdæmpende egenskaber – Durfill .

Forøgelse af vibrationsdæmpende egenskaber af maskinrammer

Polymerbeton – især UHPC-blandinger er et stadig mere populært materiale til gør-det-selv og professionelle CNC-maskiner. Det giver dig mulighed for at opgradere et stålrør eller aluminiumrør baseret maskinramme og tilføje gavnlige dæmpende egenskaber til det.

Hvor meget forbedring kan du forvente?

Nedenfor er en illustration, der viser materialetabskoefficient (dæmpningsydelse) vs. unges modul (stivhed).

Epoxygranit er for eksempel cirka 3-5 gange bedre til at dæmpe i forhold til et tomt stålrør. Men der er andre polymerbetoner, der overstiger forbedringen med 50 gange. kilde: Durfill – Fraunhofer -IWU .

Som det kan ses i tabellen og billedet ovenfor, er der en lang række ydelser, afhængigt af hvilken fyldning der anvendes i maskinrammekonstruktionen.

Mine personlige eksperimenter

Jeg ville have den bedste ydeevne til min kommende cnc-bygning, så jeg besluttede at fylde min aluminiumsekstrudering med Durfill.

Indeholder betonen

Jeg fyldte bunden af min aluminiumsekstrudering med havesand. Med lidt let komprimering blev det en god og let aftagelig afstandsholder. Som bagefter bare kunne fjernes ved at sprøjte den med vand.

Fyldning af aluminiumsekstruderingen

Durfill er let at blande. Tilsæt blot 2,3 liter vand til 25 kg færdigblandet UHPC – bland det og hæld det i aluminiumsekstruderingen. Den er selvkomprimerende, fjerner boblerne af sig selv. Derfor er den meget nem at bruge.

Færdigt produkt

Konklusion

Polymerbeton er et fantastisk materiale og fyldstof til gør-det-selv og professionelle CNC-maskiner. Selvom det er lidt dyrt, er det let at bruge og har meget gavnlige egenskaber til maskinrammer og andre applikationer.

Dens praktiske brug er umiddelbart mærkbar, når man banker på en tom aluminiumsekstrudering og en, der er blevet fyldt med et uhpc-produkt såsom durfill. Den ringer ikke, som en tom ekstrudering eller et tomt rør ville gøre. Når du banker på det, lyder det som et dødt bank, såsom på et stort stykke granit eller betonvæg.

Hvad er epoxygranit?

Epoxygranit, også kendt som polymerbeton, er et materiale fremstillet af en blanding af epoxy og granittilslag. Det bruges ofte som byggemateriale eller til fremstilling af bordplader, gulve og andre overflader. Epoxygranit er stærk og holdbar, og den kan formes og støbes til næsten enhver form. Den er også modstandsdygtig over for varme, kemikalier og stød og har gavnlige dæmpende egenskaber.

Hvordan er det lavet?

Epoxygranit er et materiale, der fremstilles ved at kombinere epoxyharpiks med granitpulver/tilslag. Det er et stærkt og holdbart materiale, der ofte bruges til fremstilling af bordplader og andre overflader.

Hvad er fordelene ved epoxygranit?

Epoxygranit er et stadig mere populært materiale til DIY CNC-maskiner. Den er stærk og holdbar, men alligevel relativt let (i forhold til stål) og nem at arbejde med. Derudover er epoxygranit ikke-ledende og har fremragende vibrationsdæmpende egenskaber, hvilket gør den ideel til brug i CNC-applikationer.

Selvom den er kendt for sine dæmpende egenskaber ... er den faktisk ikke så god i forhold til alternativer. For at illustrere se billedet nedenfor:

Så mens den er cirka 3-5 gange bedre i dæmpning i forhold til et tomt stålrør. Der er andre alternativer, der overstiger det med 50 gange. kilde: Durfill – Fraunhofer -IWU . Jeg vil skrive et indlæg om hvad der er dæmpende, hvilke materialer der har hvilke egenskaber mm.

Endelig kan epoxygranit være svær at arbejde med, hvis man ikke har erfaring. Det kræver specielle værktøjer og teknikker for at sikre gode slutresultater.

Sørg for, at du ikke går glip af nogen indlæg. Få en ugentlig opdatering af nye indlæg. Tilmeld nu

Hvad er alternativerne til epoxygranit?

Epoxygranit er et populært materiale til DIY CNC-maskiner, men det er ikke den eneste mulighed. Andre materialer som UHPC eller andre polymerbetoner kan også bruges til at bygge en CNC-maskine. Hvert materiale har sine egne fordele og ulemper, så det er vigtigt at vælge det rigtige til dit projekt.

Epoxy granit cnc bygger

Hvilken epoxy skal jeg købe?

Da epoxygranit er en blanding mellem epoxy og generelt sand eller andre tilsætningsstoffer, behøver du generelt ikke en specifik epoxy for at muliggøre det. Det skal bemærkes, at med disse DIY-løsninger er det bedst at eksperimentere med blandinger i lille skala, før du laver dele ud af det eller fylder hulrum på din cnc router eller cnc mølle. Der flyder forskellige opskrifter rundt på youtube og for eksempel cncnzone. Det bedste er at få din inspiration der.

Eksperimenter med at skabe den bedste epoxygranitblanding

Hvis du vil have en stor CNC-maskine, har du brug for en stærk, vibrationsbestandig base. De bygger klokker af metal, så det er måske ikke det bedste, hvis du vil have noget, der ikke ryster. Epoxygranit er dit bedste bud, men hvilken epoxygranit er bedst? Det er spørgsmålet [Adam Bender] besvaret i en række eksperimenter hvilket resulterede i en flot CNC-maskine.

Selvom dette er et projekt, der resulterede i en færdig base for en CNC-maskine, er dette også et eksperiment for at bestemme den bedste formel til at skabe din egen epoxygranit. Formålet med eksperimentet er effektivt at bestemme den flotteste epoxygranit og bruger fire variabler i sammensætningen af denne komposit. Legesand, grus, farvestof (i form af jernoxid og flydende epoxyfarve) og todelt epoxy blev brugt til at lave syv forskellige prøver. Prøver, der brugte sten, viste sig ikke så gode og havde stadig indespærret luft. Dette var sandt, selvom epoxyen blev anbragt i et vakuumkammer til afgasning. Vinderkombinationen viste sig at være en blanding af 80% sand og 20% epoxy med en smule sort farvestof, vibrerede i 30 minutter på et gør-det-selv-rysterbord.

Hackaday – Adam Bender – Eksperimenterer med at skabe den bedste epoxygranit

Konklusion

Epoxygranit er et fantastisk materiale til fremstilling af DIY CNC-maskiner. Det er stærkt, holdbart og ser godt ud. Det kan dog være dyrt og svært, men i nogle tilfælde nemt at arbejde med. Hvis du er klar til udfordringen, er epoxygranit bestemt værd at overveje til dit næste projekt. Glem dog ikke alternativerne såsom beton / UHPC, da disse også har meget lovende egenskaber.